Agregat działa, ale lodówka nie chłodzi ani nie mrozi - przyczyny i rozwiązania

Pytanie

Agregat chodzi nie chłodzi i nie mrozi.

Odpowiedź Sztucznej Inteligencji

Bezpośrednia odpowiedź na pytanie

• Jeśli sprężarka (agregat) pracuje, a chłodziarka i zamrażarka jednocześnie nie schładzają, w ponad 80% przypadków winny jest układ chłodniczy: ubytek czynnika, zator (kapilara/filtr‑osuszacz) albo niewydolna mechanicznie sprężarka. Rzadziej przyczyną jest brak chłodzenia skraplacza (brudne cewki/awaria wentylatora skraplacza) lub całkowicie oblodowany parownik (usterka odszraniania).
• Co sprawdzić od razu:
  • Czy skraplacz (tylna/boczne ścianki lub „kratka” z tyłu) po 5–10 minutach pracy jest wyraźnie ciepły?
  • Czy w zamrażarce słychać wentylator po wciśnięciu wyłącznika drzwi?
  • Jaki jest wzór szronu na parowniku (jeśli można zajrzeć): brak szronu/tylko „korek lodu” przy wejściu/cały blok lodu?

Szczegółowa analiza problemu

• Ubytek czynnika chłodniczego (nieszczelność):

  • Objawy: sprężarka gorąca i wibruje, skraplacz chłodny lub tylko letni; wewnątrz brak szronu albo śladowy przy wejściu kapilary; brak „syczenia” przepływu.
  • Mechanizm: sprężarka tłoczy „pusty” układ – cykl nie zachodzi, więc nie ma odbioru ani oddawania ciepła.
  • Konsekwencja: nie do naprawy domowo; wymaga zlokalizowania wycieku, lutowania, wymiany filtra‑osuszacza, próżni i napełnienia właściwą masą czynnika (R600a/R134a/R290 – zależnie od modelu).

• Zator w kapilarze lub filtrze‑osuszaczu:

  • Objawy: bardzo gorący krótki odcinek tłoczny ze sprężarki, duży spadek temperatury na filtrze, na parowniku szron tylko na pierwszych zwojach („korek lodu”), reszta sucha.
  • Przyczyny: wilgoć/produkcyjne zanieczyszczenia/degradacja oleju.
  • Naprawa: wymiana filtra‑osuszacza, płukanie (jeśli zalecane), ewakuacja i napełnienie.

• Niewydolność sprężarki (zużyte zawory/tłok):

  • Objawy: ciągła praca bez efektu, niewielka różnica temperatur między ssaniem a tłoczeniem, skraplacz letni; prąd pobierany często niższy niż znamionowy.
  • Naprawa: tylko wymiana sprężarki + nowy filtr‑osuszacz + napełnienie; ocena opłacalności względem wieku urządzenia.

• Brak odprowadzania ciepła przez skraplacz:

  • Objawy: skraplacz i obudowa gorące, sprężarka po czasie wybija zabezpieczenie termiczne, chłodzenie słabnie do zera.
  • Przyczyny: zarośnięte kurzem cewki, niesprawny wentylator skraplacza (w konstrukcjach z wymuszonym nawiewem), zbyt mała szczelina wentylacyjna zabudowy.
  • Działania: dokładne czyszczenie cewek/kraty, sprawdzenie pracy wentylatora skraplacza, poprawa wentylacji.

• Całkowicie oblodowany parownik (usterka odszraniania, No‑Frost):

  • Objawy: na parowniku lity blok lodu, zanik przepływu powietrza, wentylator może ocierać o lód; początkowo bywa zimna zamrażarka i ciepła chłodziarka, ale po pełnym oblodzeniu obie komory robią się ciepłe.
  • Przyczyny: przerwana grzałka defrost, bezpiecznik termiczny, czujnik NTC, przekaźnik/triak w sterowniku, zatkany odpływ skroplin.
  • Działania: test grzałki/bezpiecznika/czujników, odszranianie serwisowe, naprawa obwodu defrost.

• Mniej prawdopodobne w tym objawie (obie komory ciepłe), ale warto sprawdzić: uszkodzony wentylator parownika czy klapa mieszająca (damper) – zwykle powodują „zamrażarka mrozi, chłodziarka ciepła”, nie obie komory naraz.

Aktualne informacje i trendy

• W większości domowych lodówek produkowanych w ostatnich latach stosuje się czynniki węglowodorowe (R600a, czasem R290) – są wydajne, ale łatwopalne. Wymagają bezwzględnie właściwych procedur serwisowych i sprzętu iskrobezpiecznego.
• Diagnostyka wspomagana: szybkie rozróżnienie „zator vs. ubytek” robi się dziś termometrem kontaktowym/IR i pomiarem prądu sprężarki; różnica temperatur przed/za filtrem >3–5°C mocno wskazuje na zator. W wielu modelach sterowniki logują błędy układu defrost – warto sprawdzić kody serwisowe.

Wspierające wyjaśnienia i detale

• Prosty algorytm w 10 minut (bez rozbierania):
  1. Uruchom lodówkę, odczekaj 10 min.
  2. Dotknij skraplacza: zimny → ubytek czynnika/niewydolna sprężarka; bardzo gorący → brak chłodzenia skraplacza (brud/wiatrak).
  3. Wciśnij krańcówkę drzwi zamrażarki: czy słychać/ widać wentylator? brak → problem z nawiewem (ale zwykle nie powoduje zaniku mrożenia od razu).
  4. Posłuchaj sprężarki: jednostajne buczenie czy cykliczne wyłączanie (zabezpieczenie termiczne)? Cykliczne → przegrzewanie, często skutek złej wentylacji lub przeciążenia (zator).
• Wzór szronu na parowniku jest „odciskiem palca” usterki:
  • Brak szronu → brak przepływu czynnika.
  • Szron na 1–2 pierwszych rurkach → zator/ubytek.
  • Równomierny, cienki szron na całej powierzchni → układ sprawny (szukaj problemów z dystrybucją powietrza).
  • Lity blok lodu → usterka defrost.

Aspekty etyczne i prawne

• USA: prace przy układzie chłodniczym (otwieranie układu, napełnianie, lutowanie) wymagają uprawnień EPA Section 608. Czynniki R600a/R290 są palne – zakaz użycia otwartego ognia i iskrzących narzędzi w pobliżu nieszczelności.
• Utylizacja i odzysk czynnika: wymagane prawem; „dobijanie” bez usunięcia nieszczelności jest nieprofesjonalne i krótkotrwałe.

Praktyczne wskazówki

• Co możesz zrobić samodzielnie (bezpiecznie):

  • Oczyść dokładnie cewki skraplacza i sprawdź, czy wentylator skraplacza pracuje równolegle ze sprężarką.
  • Sprawdź, czy w zamrażarce działa wentylator (wciśnij wyłącznik drzwi).
  • Jeśli podejrzewasz pełne oblodzenie, odłącz zasilanie i pozwól urządzeniu się rozmrozić 12–24 h (zabezpiecz wodę). Po ponownym uruchomieniu obserwuj, czy chłodzenie wraca na 1–3 dni – jeśli tak, usterka defrost jest bardzo prawdopodobna.

• Czego nie robić:

  • Nie pracuj przy rurkach, nie stosuj „domowego nabijania” czynnika.
  • Jeśli skraplacz pozostaje zimny po 10–15 min pracy – odłącz urządzenie, aby nie przegrzać sprężarki.

• Przygotuj dane dla serwisu:

  • Marka, model, pełny PNC/SN, wiek; objawy: czy skraplacz robi się ciepły, czy słychać wentylatory, wzór szronu (zdjęcie), temperatura otoczenia i zabudowy.

• Orientacyjne widełki kosztów (USA, przybliżone):

  • Naprawa defrost/wiatraki: 120–300 USD części + robocizna.
  • Uszczelnienie układu + filtr + napełnienie: 300–700 USD (zależnie od miejsca wycieku).
  • Wymiana sprężarki: 600–1200+ USD. Przy urządzeniach >8–10 lat często nieopłacalne.

Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe

• W modelach z zaworem 3‑drogowym i dwoma parownikami awaria zaworu może „przekierować” czynnik – typowo jednak jedna z komór wtedy chłodzi. Skoro u Ciebie nie chłodzi nigdzie, zawór jest mniej podejrzany.
• Elektronika sterująca rzadko daje objaw „agregat chodzi, brak chłodzenia w obu komorach” – wyjątkiem jest defrost.

Sugestie dalszych badań

• Wejście w tryb serwisowy danego modelu i odczyt kodów (instrukcja serwisowa).
• Pomiar prądu sprężarki cęgami i porównanie z tabliczką znamionową.
• Pomiary temperatur: tłoczenie, filtr‑osuszacz (wejście/wyjście), początek parownika.

Krótkie podsumowanie

• Jednoczesny brak chłodzenia i mrożenia przy pracującej sprężarce najczęściej wskazuje na problem samego obiegu czynnika (wyciek, zator, niewydolna sprężarka) albo na brak oddawania ciepła przez skraplacz; znacznie rzadziej na wentylatory/damper. Szybkie testy dotykowo‑akustyczne w 10 minut pozwalają zawęzić diagnozę. Naprawa układu chłodniczego wymaga serwisanta z uprawnieniami; rozważ opłacalność względem wieku urządzenia.

Aby celniej doradzić, proszę o 5 informacji:

1. Marka/model i wiek urządzenia.
2. Czy skraplacz po 10 min pracy jest ciepły/gorący, czy zimny?
3. Czy słychać wentylator w zamrażarce po wciśnięciu wyłącznika drzwi?
4. Czy widać wzór szronu na parowniku (jeśli był demontowany panel) – jaki?
5. Czy urządzenie jest zabudowane i jak blisko ściany stoi (wentylacja)?