Amica – pralka nie odlicza czasu, pompa włącza się wielokrotnie, zegar zatrzymany

Pytanie

pralka amica - pompa włącza się kilkanaście razy a czas nie przesuwa się. Zegar zatrzymał się.

Odpowiedź Sztucznej Inteligencji

Bezpośrednia odpowiedź na pytanie

• Najczęściej winny jest układ kontroli poziomu wody: zapchany „kubek” hydrostatu/wężyk lub niesprawny presostat. Sterownik „nie widzi” stanu pustego zbiornika, więc cyklicznie uruchamia pompę i zatrzymuje zegar.
• Inne częste przyczyny: częściowo zablokowany odpływ/filtr, zużyta pompa, upływność grzałki do masy (typowe dla Amica), nieszczelny zawór dopływowy (dopełnia wodę mimo odpompowania), ewentualnie aktywny czujnik zalania w podstawie lub usterka modułu.

Kluczowe punkty:

• Zacznij od czyszczenia kubka hydrostatu i wężyka, przeglądu filtra/pompy oraz testu presostatu.
• Zmierz upływność grzałki do obudowy; szybki test: uruchom wirowanie z odłączoną grzałką (tylko diagnostycznie).
• Sprawdź, czy zawór dopływowy nie „kapie” i czy w podstawie nie stoi woda.

Szczegółowa analiza problemu

• Mechanizm usterki: Elektronika przechodzi do kolejnych faz tylko po spełnieniu warunków logicznych (np. sygnał „pusto” z presostatu). Gdy sygnał nie nadejdzie lub pojawia się sprzeczność (odpompowuję, a poziom nadal „pełny”), sterownik zostaje w pętli odpompowywania, licznik czasu stoi.
• Najczęstsze scenariusze:
  1. Niedrożny kubek hydrostatu/wężyk
     • Osady z detergentów i włókien blokują komorę powietrzną. W wężyku zostaje nadciśnienie i presostat „trzyma” stan pełny.
  2. Filtr/pompa/wąż spustowy
     • Ciała obce w filtrze, zagięty wąż lub pompa o dużym luzie wirnika dają za mały przepływ: poziom nie spada do progu „pusto”.
  3. Upływność grzałki do masy
     • Nawet wysoka (megaomowa) upływność potrafi zaburzać pracę sterownika Amica: objawy to „zawieszony” czas, resetujące się kroki, nieuzasadnione pompowanie.
  4. Nieszczelny zawór dopływowy
     • Zawór nieszczelny uzupełnia wodę w tle; sterownik widzi rosnący poziom i znów odpompowuje.
  5. Czujnik zalania w podstawie (jeśli dany model go ma)
     • Woda w wannie dolnej unosi pływak i wymusza ciągłą pracę pompy.
  6. Moduł sterujący
     • Rzadziej: zimne luty (triak pompy, złącza), uszkodzenie wejścia presostatu, wadliwy przekaźnik/zasilacz. Triak „zwarty” zwykle daje pompę non-stop, ale pętle/zwiechy też się zdarzają.

Aktualne informacje i trendy

• W wielu modelach Amica (różne serie PA/PC/AW/… i nowsze) najczęstszą praktyczną przyczyną pozostaje zabrudzony kubek hydrostatu i/lub słaba pompa magnetyczna po latach pracy. Upływność grzałki to nadal typowa, nieintuicyjna usterka objawiająca się „dziwnym” zachowaniem logiki.

Wspierające wyjaśnienia i detale

• Presostat (hydrostat): zazwyczaj 3 styki (COM, NC, NO). W spoczynku jedno z przejść jest zwarte, po „kliknięciu” (nadciśnienie) przełącza się na drugą parę.
• Pompa magnetyczna: typowo 30–40 W; zużycie objawia się głośną pracą, luzem osi (wirnik „lata” góra–dół/bok) i spadkiem wydajności.
• Grzałka: rezystancja elementu ~25–30 Ω (2 kW/230 V). Izolacja do masy mierzona megomierzem 500 V powinna być powyżej kilkunastu–dziesiątek MΩ; miernik uniwersalny na wysokim zakresie również powinien pokazywać „brak przejścia”.

Aspekty etyczne i prawne

• Bezpieczeństwo: przed pracami wyłącz z gniazdka, zakręć wodę, opróżnij z wody. Zabezpiecz ostre krawędzie. Nie uruchamiaj pralki z otwartymi osłonami bez potrzeby.
• Gwarancja/odpowiedzialność: jeśli urządzenie jest na gwarancji, samodzielne rozbieranie może ją unieważnić. Pomiary megomierzem wykonuj świadomie (napięcie probiercze).

Praktyczne wskazówki

Rekomendowana kolejność działań (od najprostszych i najtańszych):

1. Odpływ i filtr:

• Otwórz filtr pompy, usuń ciała obce, sprawdź swobodny obrót wirnika.
• Sprawdź drożność węża spustowego do syfonu i sam syfon (często zarośnięty).

2. Kubek hydrostatu i wężyk:

• Odłącz zasilanie. Zdemontuj dolny harmonijkowy wąż ze zbiornika; znajdź plastikową komorę (kubek) i cienki wężyk do presostatu.
• Dokładnie umyj komorę (gorąca woda, szczoteczka), przedmuchaj wężyk (musi być suchy i drożny).

3. Test presostatu:

• Po zdjęciu wężyka lekko dmuchnij – powinieneś usłyszeć wyraźne „klik”. Sprawdź multimetrem przełączenie styków (ciągłość).

4. Szybki test zaworu dopływowego:

• Uruchom program odpompowania. Gdy pompa się wyłączy i woda jest wypompowana, zakręć kran dopływowy. Jeśli cykl ruszy i czas zacznie iść – zawór jest nieszczelny (wymiana).

5. Grzałka – test upływności:

• Odłącz przewody grzałki. Zmierz rezystancję między każdym stykiem a masą grzałki/zbiornika. Każde zauważalne „przejście” oznacza wymianę grzałki.
• Test orientacyjny: uruchom samo wirowanie z odłączoną grzałką (przewody dobrze zaizolowane). Jeśli pralka zacznie normalnie odliczać – grzałka do wymiany.

6. Pompa – ocena zużycia:

• Jeśli głośna, ma wyraźne luzy lub grzeje się i pracuje przerywanie – wymień. To część niedroga i często kończy temat.

7. Czujnik zalania (jeśli występuje):

• Obejrzyj podstawę pralki; jeśli stoi woda i pływak jest podniesiony – osusz, usuń przeciek (np. opaska węża).

8. Moduł sterujący:

• Oględziny pod lupą: zimne luty przy triaku pompy, przekaźnikach, złączach; ślady przebicia, spuchnięte kondensatory. W razie wątpliwości – serwis/elektronik.

Narzędzia: multimetr (z zakresem MΩ), ewentualnie megomierz 500 V, szczypce, opaski, latarka, szczoteczka.

Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe

• Nie każdy model Amica ma czujnik zalania w podstawie; lokalizacja kubka hydrostatu różni się między seriami.
• Upływność grzałki potrafi być zależna od temperatury i wilgotności – objawy bywają „kapryśne”.
• Jeśli pompa pracuje absolutnie non-stop od włączenia, równie prawdopodobny jest błąd wejścia presostatu lub „przyklejony” triak pompy.

Sugestie dalszych badań

• Podaj dokładny model (np. AWG/PA/AWCN + numer) i zachowanie kontrolek/kod błędu – wskażę punkty dostępowe i schemat połączeń właściwe dla Twojej wersji.
• Jeżeli masz multimetr: podaj wyniki pomiarów grzałki (Ω i izolacja do masy) oraz zachowanie styków presostatu przy dmuchnięciu.

Krótkie podsumowanie

• Objaw (pompa „w kółko”, czas stoi) w 70–80% przypadków wynika z układu presostatu: zapchany kubek/wężyk lub uszkodzony presostat. Dalej: słaba drożność odpływu/pompa, upływność grzałki, nieszczelny zawór dopływu, ewentualnie czujnik zalania lub moduł.
• Działaj po kolei: filtr/odpływ → kubek/wężyk → test presostatu → grzałka (izolacja) → zawór dopływu → pompa → czujnik zalania → moduł.
  Daj znać model i wyniki pierwszych testów – doprecyzuję kolejne kroki lub listę części.