Bosch KGN36A91/15 No Frost – wentylator zatrzymuje się po 1-2 dobach, test w niskiej temperaturze

Pytanie

W lodówce no frost Bosch KGN36A91/15 padło podejrzenie na pracę wentylatora ponieważ dmucha on powietrze z zamrażarki do lodówki przez 1-2 doby od włączenia a potem przestaje.W temp.pokojowej wentylator pracuje dobrze ,ale czy może być ,że zatrzymuje się pracując w niskiej temperaturze takiej jaka jest w zamrażarce

Odpowiedź Sztucznej Inteligencji

Bezpośrednia odpowiedź na pytanie

• Krótko: Sprawny wentylator No‑Frost jest projektowany do pracy w ujemnych temperaturach i sam z siebie nie powinien się „zatrzymywać od zimna”. Opis „działa 1–2 doby po włączeniu, potem przestaje” w 9 na 10 przypadków wskazuje na narastające oblodzenie parownika (usterka odszraniania), które mechanicznie blokuje śmigło lub zamyka kanały powietrzne.
• Kluczowe punkty:
  • Najpierw wyklucz oblodzenie parownika i drogi powrotu powietrza (No‑Frost/defrost).
  • Potem sprawdź sam wentylator (łożyska/smar), zasilanie wentylatora i wyłącznik drzwi.
  • Rzadziej przyczyną jest sterownik (moduł) lub przepustnica powietrza (damper) do chłodziarki.

Szczegółowa analiza problemu

• Zasada pracy: W KGN36A91/15 parownik i wentylator są w komorze zamrażarki. Wentylator tłoczy zimne powietrze zarówno do zamrażarki, jak i kanałami do chłodziarki. Cykl odszraniania (grzałka + czujnik parownika + bezpiecznik termiczny/termik) okresowo topi szron.
• Dlaczego objaw pojawia się po 24–48 h: jeśli defrost nie działa, na parowniku narasta lód. Po 1–2 dobach warstwa jest już na tyle gruba, że:
  • blokuje łopatki wentylatora (zatrzymanie lub buczenie bez rozruchu),
  • lub „korkuje” kanały – powietrze przestaje przepływać, co subiektywnie wygląda jak zanik pracy wentylatora.
    Po rozmrożeniu wszystko wraca, aż znów narosną sople – cykl się powtarza.
• Czy sama niska temperatura może zatrzymać sprawny wentylator? Teoretycznie tak, ale to rzadkie i zwykle dotyczy:
  • zużytych łożysk ślizgowych (zagęszczony smar + większe opory rozruchu w mrozie),
  • uszkodzonych silników BLDC o zredukowanym momencie startowym,
  • zalodzenia tulejek łożyskowych wilgocią.
    W praktyce No‑Frosty mają wentylatory do pracy przy ok. −25…−15°C i nie zatrzymują się od samej temperatury, jeśli są sprawne i „na sucho”.
• Inne elementy do weryfikacji:
  • Wyłącznik drzwi zamrażarki/chłodziarki – sterownik wyłącza wentylator przy otwartych drzwiach. Wadliwy switch może „myśleć”, że drzwi są otwarte.
  • Przepustnica (damper) między komorami – zablokowana da wrażenie braku nadmuchu do chłodziarki mimo pracy wentylatora.
  • Odpływ skroplin i grzałka odpływu – zatkany odpływ powoduje „basen” w rynience, który zamarza i rozlewa lód na wentylator.
• Sekwencja diagnostyczna (proponowana, bezpieczna i skuteczna):
  1. Pełne, ręczne rozmrożenie: odłącz zasilanie, opróżnij, zostaw drzwi otwarte 24–48 h; zbierz wodę. To test bazowy: jeśli po rozmrożeniu wszystko działa, a po 1–3 dobach znów przestaje – winny defrost.
  2. Inspekcja parownika (po wystąpieniu usterki): zdejmij tylną osłonę zamrażarki.
     • Gruby lód/sople wokół parownika lub wentylatora = problem z odszranianiem/odpływem.
     • Parownik czysty, a wentylator nie rusza mimo braku lodu = badaj sam wentylator i zasilanie.
  3. Pomiary elektryczne (po odłączeniu od sieci):
     • Grzałka odszraniania: zwykle kilkaset omów (rzędu 100–300 Ω; brak przejścia = uszkodzona albo przerwa na bezpieczniku termicznym).
     • Bezpiecznik termiczny/termik w szeregu z grzałką: ma mieć ciągłość (≈0 Ω).
     • Czujnik parownika (NTC): typowo 5 kΩ lub 10 kΩ przy 25°C (sprawdź oznaczenie części); w 0°C rezystancja istotnie rośnie (orientacyjnie ~×2,5–×3 dla 10 kΩ). Stała w czasie i logiczna zmiana z temperaturą = OK; skoki/brak reakcji = uszkodzony.
  4. Wentylator:
     • Mechanika: śmigło ma kręcić się lekko; brak bicia osiowego; bez wyczuwalnych zadziorów. Oszronienie w okolicy piasty to sygnał, że przymarzanie blokuje start.
     • Elektryka: w tym typie zwykle DC BLDC (2–3 przewody). Sprawdź, czy podczas żądania pracy masz właściwe zasilanie na złączu. Jest zasilanie, a wirnik stoi i nic go nie blokuje → silnik do wymiany. Brak zasilania → sterowanie/wyłącznik drzwi/okablowanie.
  5. Odpływ skroplin: przetkaj kanał, sprawdź grzałkę odpływu (jeśli występuje) i uszczelnienia; zator powoduje nawracające oblodzenia.
  6. Damper: sprawdź, czy silniczek/przesłona poruszają się i nie są oblodzone.
• Co z modułem sterującym? To przyczyna rzadsza. Rozważ ją dopiero po potwierdzeniu sprawnych: grzałki, termika/NTC, wentylatora i odpływu.

Aktualne informacje i trendy

• Typowe naprawy w podobnych modelach Bosch No‑Frost dotyczą układu odszraniania: wymiana czujnika NTC parownika, bezpiecznika termicznego lub grzałki parownika, ewentualnie udrożnienie odpływu i dołożenie/naprawa grzałki odpływu.
• Producenci od lat stosują wentylatory BLDC o niskim poborze i łożyskach przystosowanych do mrozu; dominują usterki „systemowe” (oblodzenie), a nie samych silników, chyba że są już zużyte.

Wspierające wyjaśnienia i detale

• Jak odróżnić przyczynę po wzorze szronu:
  • Parownik jednolicie „zalany lodem” po kilku dobach → defrost.
  • Szron tylko w jednym rogu, reszta „goła” → problem z czynnikiem/chłodzeniem, ale wentylator zwykle działa.
• Prosty test NTC w domu: włóż czujnik do kubka z lodem i wodą (≈0°C), odczytaj rezystancję; ogrzej w dłoni (≈30–35°C) – rezystancja powinna spadać płynnie.
• Uwaga na wyłącznik drzwi: przy otwartych drzwiach wentylator zwykle staje; do testów zasłoń/„kliknij” wyłącznik.

Aspekty etyczne i prawne

• Odłącz urządzenie od sieci przed demontażem. Pracujesz przy napięciu sieciowym i elementach grzejnych.
• Nie używaj opalarki ani otwartego ognia przy rozmrażaniu – ryzyko uszkodzeń i pożaru (czynnik R600a – izobutan – jest palny).
• Jeśli urządzenie jest na gwarancji/ochronie serwisowej – samodzielna ingerencja może ją unieważnić.

Praktyczne wskazówki

• Zacznij od pełnego, 24–48 h rozmrożenia i udrożnienia odpływu – to najtańszy i bardzo miarodajny test.
• Po rozmrożeniu obserwuj: jeśli po 1–3 dobach objaw wróci, rozbierz osłonę parownika i wykonaj pomiary grzałki/NTC/termika.
• Sprawdź uszczelki drzwi i nawyki użytkowania (częste otwieranie, ciepłe produkty) – nadmiar wilgoci przyspiesza oblodzenie.
• Jeśli wentylator na stole pracuje, a w zamrażarce ma kłopot z rozruchem bez lodu dookoła – wymień wentylator (zużyte łożyska/niski moment startowy w niskiej T).

Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe

• Rzadkie, ale możliwe: uszkodzony moduł sterujący (brak zasilania grzałki lub wentylatora mimo prawidłowych czujników).
• Zdarza się zacięty damper – objaw „brak nadmuchu do chłodziarki” mimo pracy wentylatora w zamrażarce.

Sugestie dalszych badań

• Jeśli masz miernik cęgowy: sprawdź, czy podczas cyklu odszraniania pojawia się pobór mocy grzałki (kilkaset watów – zależnie od modelu).
• Warto pozyskać kartę serwisową do serii KGN3xA9x (tabele NTC, test trybu serwisowego) albo konsultację z serwisem – przyspiesza diagnozę.

Krótkie podsumowanie

• Tak – wentylator może mieć trudniej w niskiej temperaturze, ale w sprawnym No‑Frost nie jest to normalne. Pana objaw po 1–2 dobach niemal na pewno wynika z oblodzenia parownika przez niesprawny odszranianie/odpływ i mechaniczne zablokowanie przepływu. Zacząłbym od pełnego rozmrożenia, a następnie pomiarów: grzałka, termik/bezpiecznik, NTC parownika, zasilanie wentylatora i stan odpływu. Jeśli te elementy są OK, dopiero wtedy podejrzewać sam wentylator lub moduł.
  Jeśli poda Pan wyniki podstawowych pomiarów (rezystancje, obserwacja oblodzenia), wskażę dalsze kroki już „pod wynik”.