Candy pralka nie reaguje na przycisk start - co sprawdzić?

Pytanie

Nie dzała start

Odpowiedź Sztucznej Inteligencji

Bezpośrednia odpowiedź na pytanie

• „Nie działa Start” w pralce Candy w >80 % przypadków wynika z braku sygnału zamknięcia drzwi, aktywnej funkcji opóźnionego startu albo usterki blokady drzwi.
• Zacznij od: 1) ponownego, energicznego zatrzaśnięcia drzwi, 2) wyłączenia blokady rodzicielskiej/opóźnionego startu, 3) odłączenia pralki od sieci ≥ 5 min (reset elektroniki).
• Jeżeli nadal brak reakcji, najczęściej uszkodzony jest elektrozamek drzwi lub przekaźnik/ścieżki sterujące nim na module PCB – wymaga to pomiarów multimetrem lub wymiany podzespołu.

Szczegółowa analiza problemu

1. Teoretyczne podstawy
   • Moduł sterujący wysyła AC 230 V (lub DC ~150 V w nowszych modelach z obciążeniem rezystancyjnym) do blokady drzwi. Po zadziałaniu bimetalu/silnika blokady wraca sygnał zwrotny (kontakt LS). Brak tego sygnału blokuje przycisk „Start/Pauza”.
2. Algorytm diagnostyczny krok-po-kroku
   1. Zasilanie: napięcie w gniazdku, filtr EMI, bezpiecznik sieciowy.
   2. Interfejs użytkownika: czy panel LED/LCD się inicjalizuje, czy przycisk „Start” generuje klik mikrostyku.
   3. Logika blokad:
      • Drzwi – słyszalny klik zamka ≤2 s po „Start”.
      • Blokada dzieci – symbol kłódki; wyłącza się kombinacją zgodną z instrukcją (np. „Temp”+„Obroty” 3 s).
      • Opóźniony start – dioda „Time Delay” lub odliczanie na wyświetlaczu.
   4. Hydraulika: pierwotne pobranie wody (elektrozawór 3-cewkowy); brak przepływu zgłasza błąd E02 i również zatrzyma start.
   5. Elektronika mocy: przekaźnik blokady drzwi (najczęściej Finder 30.22, Goodsky RW) oraz triaki sterujące silnikiem i grzałką – zwęglone luty powodują brak zasilania LS.
3. Typowe scenariusze awarii
   • Uszkodzenie samego mikrostyku przycisku „Start” (rzadziej <5 %).
   • Przerwany przewód w wiązce drzwi-moduł (zwłaszcza w modelach ładowanych od góry).
   • Nadpalone styki blokady – wizualnie brązowe/stopione; rezystancja cewki > 2 kΩ (typowo 1–1,5 kΩ).
   • Utlenione złącze CN2/CN3 na PCB – brak +5 V dla logiki przycisku.

Aktualne informacje i trendy

• Nowe serie Candy RapidÓ/Smart Pro mają autodiagnostykę przez NFC/wi-fi; aplikacja simply-Fi wyświetla kody i podpowiada czynności serwisowe.
• Trend serwisowy: regeneracja modułów PCB (wymiana przekaźników, triaków, stabilizatorów SMPS) zamiast kosztownej wymiany całego modułu.
• Przyszłość: blokady drzwi z Hall-sensorem i liniową cewką 24 V DC – mniej ciepła, większa niezawodność.

Wspierające wyjaśnienia i detale

• Schemat sygnałowy:
  \[
  MCU \xrightarrow{\text{REL_DL}} \text{przekaźnik} \xrightarrow{230\text{ V}} \text{blokada drzwi} \xrightarrow{\text{LS}} MCU
  \]
• Analogicznie do krańcówki w CNC – brak sygnału LS = awaryjne zatrzymanie.
• Przy pomiarach multimetr ustaw na Ω: blokada zamknięta → 0 Ω między LS-COM; otwarta → ∞ Ω.

Aspekty etyczne i prawne

• Odłącz urządzenie od sieci przed demontażem (prawo budowlane i PN-HD 60335-1).
• Naprawa wewnętrznych obwodów przez użytkownika niefachowego może naruszyć warunki gwarancji.
• Utylizacja modułu z układami BFR/halogen – zgodnie z Dyrektywą WEEE.

Praktyczne wskazówki

1. Reset: wyłączyć, odczekać 5 min, przytrzymać „Start/Pauza + Temp” 3 s (soft-reset w wielu modelach).
2. Szybki test blokady: podczas wciśniętego „Start” lekko dociśnij drzwi; jeśli pralka ruszy – wymień blokadę.
3. Kody błędów:
   • 7 mignięć lub E07 → blokada drzwi.
   • 2 mignięcia lub E02 → pobór wody.
4. Pomiar przekaźnika: cewka 12 V DC, rezystancja 360 Ω; styki ≥100 mΩ.

Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe

• Jeśli panel zupełnie martwy, sprawdź przetwornicę SMPS 230 V→5/12 V (rezystor startowy 100 Ω/2 W często się przepala).
• W modelach starej serii CTY/CTL występują zimne luty na transformatorze ferrytowym – objaw identyczny.

Sugestie dalszych badań

• Pobierz serwisówkę konkretnego modelu z portalu service.hoovercandy.com (darmowa rejestracja).
• Sprawdź fora elektroda.pl oraz datasheet blokady (Bitron 124967).
• Rozważ zakup interfejsu Candy Smart Check (UART-USB) dla odczytu logów MCU.

Krótkie podsumowanie

Najpierw wyeliminuj problemy użytkowe (drzwi, opóźniony start, blokada dzieci, reset). Jeśli nie pomoże – w 90 % przypadków winna jest blokada drzwi lub jej sterowanie na płycie głównej. Pomiar multimetrem i ewentualna wymiana blokady (koszt 60–90 zł) albo naprawa przekaźnika/zimnych lutów rozwiązuje problem. Jeżeli potrzebujesz dalszej pomocy, podaj dokładny model i ewentualny kod błędu – ułatwi to precyzyjną diagnozę.

Pytanie

CZY RĘCZNE NAPEŁNIENIE PRALKI WODĄ MOŻE SPOWODOWAĆ ODBLOKOWANIE BLOKADY?

Odpowiedź Sztucznej Inteligencji

Bezpośrednia odpowiedź na pytanie

• Nie. Ręczne napełnienie pralki wodą nie odblokuje blokady drzwi.
• Kluczowe powody:
  • Blokada drzwi to niezależny układ bezpieczeństwa sterowany przez elektronikę.
  • Logika sterownika wymaga najpierw potwierdzenia zablokowania drzwi, a dopiero potem zajmuje się wodą.
  • Dolewanie wody może wręcz opóźnić odblokowanie (wykryty poziom “pełno” = blokada pozostaje aktywna).

Szczegółowa analiza problemu

• Architektura i sekwencja:
  • Układ sterujący (MCU) → zasila blokadę drzwi (PTC/bimetal lub solenoid) → czeka na sygnał zwrotny “DRZWI_ZABLOKOWANE” → otwiera elektrozawory i nadzoruje poziom wody przez hydrostat/czujnik ciśnienia.
  • Pseudokod:
    • if (LS == zamknięty) then start_napełnianie(); else czekaj/zgłoś błąd;
• Niezależność układów:
  • Blokada drzwi (elektrozamek + styk sygnałowy LS) jest odseparowana funkcjonalnie od toru pomiaru poziomu (hydrostat/pressure sensor).
  • Hydrostat decyduje o zamknięciu zaworów i ochronie przed przelaniem; nie steruje odblokowaniem drzwi.
• Typowe wykonania blokady:
  • Bimetal/pozystor PTC (zwolnienie po ostygnięciu 1–3 min od zaniku zasilania).
  • Solenoid/silniczek (zwolnienie na komendę sterownika po spełnieniu warunków: brak wody, brak ruchu bębna, bezpieczna temperatura).
• Skutek ręcznego nalania wody:
  • Sterownik widzi “woda w zbiorniku” → dla bezpieczeństwa nie wyda komendy odblokowania.
  • Ryzyko fałszywych stanów (np. pełny zbiornik bez fazy odpompowania) i przejścia w tryb awaryjny.

Aktualne informacje i trendy

• Nowoczesne pralki (od ok. 2010 r.) częściej stosują zamki szybkowyzwalne (solenoid) i czujniki poziomu analogowe/cyfrowe o większej czułości – wszystkie utrzymują zasadę: brak komendy = brak odblokowania.
• Coraz powszechniejsze mechanizmy awaryjnego otwarcia (linka/skrzydełko przy pompie) i awaryjne wężyki spustowe umożliwiające bezpieczne opróżnienie przedziału piorącego.
• Funkcje “Child Lock” blokują panel, ale nie wpływają na mechanikę zamka – często mylone z awarią blokady.

Wspierające wyjaśnienia i detale

• Warunki niezbędne do zwolnienia zamka:
  • brak napięcia na napędzie bębna, brak detekcji ruchu,
  • poziom wody “pusto” (hydrostat na stanie spoczynkowym),
  • w modelach z bimetalem – odczekanie na ostygnięcie elementu PTC.
• Dlaczego dolanie wody “pogarsza” sprawę:
  • Hydrostat raportuje poziom > 0 → sterownik trzyma blokadę; priorytetem jest najpierw odpompowanie.
• Rzadkie wyjątki:
  • Bardzo stare konstrukcje z prostą logiką mogły mieć zależności mechaniczne, ale w praktyce domowej od lat są niespotykane; zasada bezpieczeństwa pozostaje identyczna: “jest woda → drzwi zamknięte”.

Aspekty etyczne i prawne

• Bezpieczeństwo użytkownika jest nadrzędne (normy IEC 60335-2-7/UL dla AGD): otwarcie drzwi przy wodzie w zbiorniku stwarza ryzyko zalania i porażenia – dlatego sterownik nie zwalnia zamka, gdy hydrostat widzi wodę.
• Samodzielne obejścia (np. podawanie napięcia “na krótko”) są niebezpieczne i naruszają warunki gwarancji.

Praktyczne wskazówki

• Zanim cokolwiek zrobisz: odłącz pralkę od zasilania.
• Jeśli w bębnie jest woda:
  • użyj programu “odpompowanie/wirowanie” – jeśli możliwe,
  • lub spuść wodę ręcznie: przez filtr pompy/wężyk serwisowy (dolna klapka frontu).
• Po opróżnieniu i odczekaniu 2–5 minut spróbuj otworzyć drzwi.
• Awaryjne otwarcie:
  • odszukaj linkę/języczek zwalniający rygiel przy zespole pompy (często obok filtra); pociągnij zdecydowanie.
• Gdy nadal brak efektu:
  • sprawdź, czy nie jest aktywna blokada rodzicielska (dotyczy panelu, nie zamka),
  • obserwuj komunikaty/kody błędów,
  • wizualnie skontroluj wiązkę przy zamku i w okolicy zawiasu (częste przerwy przewodów).
• Diagnostyka elektryczna (dla osób z doświadczeniem):
  • pomiar ciągłości styku sygnałowego zamka (LS),
  • weryfikacja, czy sterownik podaje zasilanie na zamek podczas startu programu,
  • kontrola układu odpompowania (pompa, przewody, zapchania kubka hydrostatu/wężyka).

Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe

• Jeśli pralka zatrzymała program z gorącą wodą, sterownik może opóźnić zwolnienie zamka do momentu bezpiecznej temperatury.
• W niektórych modelach drzwi zostaną odblokowane dopiero po pełnym restarcie cyklu i autodiagnostyce – konieczne może być kilkuminutowe odłączenie zasilania.
• Nie używaj siły na klamce – ryzyko uszkodzenia zaczepu i kosztownej naprawy.

Sugestie dalszych badań

• Dla instrukcji awaryjnego otwarcia i punktów serwisowych podaj producenta i dokładny model – sprawdzę dedykowaną procedurę i charakterystyczne kody usterek.
• Warto zajrzeć do dokumentacji serwisowej danego modelu (schemat połączeń zamka i presostatu, tryb testowy).

Krótkie podsumowanie

• Ręczne dolanie wody nie odblokuje zamka – te układy są logicznie niezależne, a obecność wody utrzymuje blokadę ze względów bezpieczeństwa.
• Najpierw usuń wodę (programowo lub ręcznie), odczekaj aż zamek ostygnie/otrzyma komendę zwolnienia, w razie potrzeby skorzystaj z mechanicznego awaryjnego zwalniania i przeprowadź podstawową diagnostykę.