Electrolux EDH13488GC – bęben nie kręci, suszarka załączona, diagnostyka usterki

Pytanie

suszarka electrolux model edh 13 488 gc załączona bęben nie kręci

Odpowiedź Sztucznej Inteligencji

Bezpośrednia odpowiedź na pytanie

• Najczęstsze przyczyny braku obrotów bębna w Electrolux EDH13488GC (suszarka kondensacyjna z pompą ciepła):
  • zerwany/zwleczony pasek napędowy lub zatarte koło napinające,
  • uszkodzony kondensator rozruchowy silnika (typowo 8–10 µF/450 Vac),
  • usterka wyłącznika drzwi lub (w niektórych wersjach) czujnika paska,
  • zablokowanie mechaniczne bębna/rolki/łożyska,
  • rzadziej: usterka modułu sterującego (przekaźnik/triak) lub sam silnik.
• Szybki test: przy odłączonym zasilaniu obróć bęben ręką.
  • obraca się „bez oporu” → najpewniej pasek,
  • bardzo ciężko/„chrobocze” → zatarcie rolki/łożyska/ciało obce,
  • normalny opór, a podczas startu słychać buczenie i „rusza” po popchnięciu → kondensator.

Szczegółowa analiza problemu

• Charakterystyka modelu: EDH13488GC to suszarka z pompą ciepła, napęd bębna realizowany jest przez jednofazowy silnik z paskiem wielorowkowym i napinaczem. Start silnika zależy od kondensatora rozruchowego; brak jego pojemności powoduje „buczenie” i brak momentu startowego.

• Procedura diagnostyczna (krok po kroku):

  1. Bezpieczeństwo
     • Wyjmij wtyczkę z gniazda. Odczekaj min. 5 minut. Kondensator rozruchowy może być naładowany – rozładuj go rezystorem, nie zwarciem.
  2. Proste wykluczenia (bez demontażu)
     • Upewnij się, że: zbiornik na wodę jest opróżniony/osadzony, filtr kłaczków włożony, drzwi domknięte „na klik”. Wyłącz ewentualnie włączony opóźniony start/Child Lock.
     • Obróć bęben ręką przez otwarte drzwi i oceń opór.
  3. Ocena objawów przy starcie
     • Po ponownym podłączeniu, wybierz krótki program i naciśnij Start:
       • „Buczy”, bęben nie rusza, ale po energicznym popchnięciu zaczyna się kręcić → kondensator rozruchowy do wymiany.
       • Cisza, słychać tylko przekaźniki, brak ruchu bębna → możliwy wyłącznik drzwi/pasek switch (jeśli występuje)/moduł sterujący/okablowanie.
       • Silnik wyraźnie pracuje, a bęben stoi → pasek zerwany/zwleczony lub napinacz/rolka zatarte.
  4. Inspekcja mechaniczna (demontaż górnej pokrywy – zwykle Torx z tyłu)
     • Zajrzyj na obwód bębna: czy pasek opasuje bęben i idzie na koło silnika przez napinacz? Jeśli paska nie widać lub leży w misie – wymiana.
     • Sprawdź rolkę napinacza: ma obracać się lekko i bez zgrzytów; ramię powinno być sprężyste.
     • Przy zdjętym pasku: obróć sam bęben – brak płynności oznacza problem z łożyskowaniem, filcem czołowym lub ciałem obcym między bębnem a kadłubem. Sprawdź również wirnik wentylatora przy silniku (zdarza się jego mechaniczne zablokowanie).
  5. Inspekcja elektryczna
     • Kondensator rozruchowy: wymontuj i zmierz pojemność miernikiem z funkcją C. Wartość powinna mieścić się zwykle w tolerancji ±5…10% napisu na obudowie (typowo 8–10 µF; napięcie 400–450 Vac). Wybrzuszenie/wyciek = wymiana bez dyskusji.
     • Wyłącznik drzwi: test ciągłości (po zamknięciu drzwi ma przewodzić). Uszkodzony – moduł nie poda zasilania na silnik.
     • Zasilanie silnika: ostrożnie, przy zmontowanym, uruchomionym urządzeniu (tylko jeśli masz doświadczenie). W chwili Start powinno pojawić się napięcie ~230 Vac na zaciskach silnika. Brak – podejrzenie modułu/okablowania/wyłączników; jest napięcie, a brak obrotów – uszkodzony silnik lub kondensator.
     • Uzwojenia silnika: pomiar rezystancji – rzędu kilkunastu–kilkudziesięciu omów; przerwa lub zwarcie świadczy o uszkodzeniu.
  6. Moduł sterujący
     • Typowe usterki: wypalony przekaźnik silnika, uszkodzony triak/tor sterujący, zimne luty. Wymaga oględzin, często widać przebarwienia pod przekaźnikiem. Naprawa przez wymianę elementu lub modułu.

• Drzewko decyzji (skrót):

  • Bęben kręci się „jak wolny” → pasek/napinacz.
  • Bęben ciężko / szorstko → rolki/łożyska/felts/ciało obce.
  • Normalny opór + buczenie + „zaskakuje” po popchnięciu → kondensator.
  • Brak buczenia + brak zasilania na silniku → wyłącznik drzwi, okablowanie, moduł.
  • Zasilanie jest, a silnik milczy/grzeje się → silnik do weryfikacji/wymiany.

Aktualne informacje i trendy

• W praktyce serwisowej Electrolux najczęściej zawodzi:
  • pasek lub napinacz (zużycie mechaniczne),
  • kondensator rozruchowy (utrata pojemności z wiekiem),
  • wyłącznik drzwi (utlenione styki).
• Timer/programator bywa przyczyną bardzo rzadko; najpierw weryfikuje się elementy mechaniczne i kondensator.
• Część modeli blokuje start przy przepełnionym zbiorniku skroplin lub źle osadzonych filtrach – to szybkie do wykluczenia.

Wspierające wyjaśnienia i detale

• Dlaczego kondensator jest tak istotny: jednofazowy silnik potrzebuje przesunięcia fazy do wygenerowania momentu rozruchowego. Spadek pojemności o kilka µF często wystarcza, by silnik tylko „buczał”.
• Pasek i napinacz: rozciągnięty pasek potrafi „ślizgać się” i zatrzymywać bęben pod obciążeniem, nawet jeśli wygląda na cały.
• Zatarte rolki/łożyska zwiększają moment oporu do poziomu, którego silnik bez prawidłowego rozruchu nie pokona.

Aspekty etyczne i prawne

• Praca przy 230 Vac oraz przy module z elementami ostrygującymi wymaga kwalifikacji; w razie wątpliwości oddaj do serwisu.
• Pompę ciepła i układ chłodniczy pozostaw nienaruszony; czynności przy układzie z czynnikiem chłodniczym wymagają uprawnień.
• Zużyte kondensatory i elektronika oddaj do utylizacji w punktach zbiórki elektroodpadów.

Praktyczne wskazówki

• Narzędzia: Torx T20/T25, wkrętak płaski/krzyżak, latarka, multimetr z pomiarem pojemności, szczypce, rękawice.
• Czas i koszt orientacyjnie:
  • pasek: 20–40 min; część ~15–30 USD,
  • napinacz/rolka: 30–60 min; ~15–35 USD,
  • kondensator: 15–30 min; ~8–20 USD,
  • wyłącznik drzwi: 20–40 min; ~10–25 USD,
  • silnik/moduł: drożej i dłużej – rozważ serwis.
• Części dobieraj po PNC (tabliczka znamionowa na rancie drzwi/tył obudowy) – unikasz pomyłek w długości paska czy pojemności kondensatora.

Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe

• Występują warianty konstrukcyjne – nie każdy egzemplarz ma czujnik zerwania paska; dlatego pomiary napięć i ciągłości są kluczowe.
• Bez objawu „buczenia” diagnoza kondensatora jest mniej pewna – wtedy najpierw zmierzyć zasilanie silnika.

Sugestie dalszych badań

• Proszę podać:
  • czy podczas startu słychać buczenie/klik przekaźnika?
  • czy bęben łatwo obraca się ręką?
  • czy pojawia się jakikolwiek kod błędu na wyświetlaczu?
  • PNC z tabliczki znamionowej – dobiorę dokładne numery części i schemat prowadzenia paska.
• Jeśli chcesz, prześlę szczegółową instrukcję wymiany paska lub kondensatora dla Twojej wersji PNC.

Krótkie podsumowanie

• Najpierw proste rzeczy: zbiornik/filtry/drzwi/Child Lock → test ręcznego obrotu bębna.
• Lekki obrót = pasek; ciężki = rolki/łożyskowanie; buczenie i „zaskakiwanie” po popchnięciu = kondensator.
• Gdy elektrycznie „cisza” i brak napięcia na silniku – szukaj przerwy w wyłącznikach/okablowaniu lub usterki modułu.
• Podaj objawy i PNC – wskażę dokładne części i kroki naprawcze.