Kadam – gwizd przy zapłonie, brak startu palnika, świeci termopara, piec nie działa

Pytanie

Mój piec gazowy Kadam pracował ale przy zapłonie gwizdał, zmnieszyłam temperaturę termostatem na 32st.przestał działać zapłon, a za 12 godzin całkowicie wyłączył, teraz termopara się pali, ale piec nie odpala, nie działa, w czym problem?

Odpowiedź Sztucznej Inteligencji

Bezpośrednia odpowiedź na pytanie

• Najbardziej prawdopodobne: brak sygnału na zawór główny gazu (przerwany obwód sterowania: termostat/przewody/limity/bezpieczniki ciągu), ewentualnie uszkodzona cewka zaworu głównego lub zbyt słaby/misfokusowany płomień pilotowy nieogrzewający poprawnie termopary.
• „Gwizd” przy zapłonie zwykle wskazuje na problem z ciśnieniem/mieszanką lub zabrudzenie dysz/venturi palnika.
• Ponieważ płomień pilotowy (świeczka) się pali, termopara najpewniej podtrzymuje tylko zawór bezpieczeństwa; nie dochodzi natomiast do otwarcia sekcji zaworu na palnik główny.

Szczegółowa analiza problemu

• Sekwencja zdarzeń:

  • Gwizd w chwili zapłonu: typowy dla za dużej prędkości strugi gazu przez częściowo przytkane dysze, rozregulowanej klapy powietrza lub nieprawidłowego ciśnienia na kolektorze. Może też oznaczać, że zawór pracował „na krawędzi” (drgania/rezonans).
  • Zmiana nastawy termostatu -> brak kolejnych zapłonów -> po ~12 h całkowity stop: w praktyce często w tym czasie zadziałało zabezpieczenie (limit temperatury, czujnik spalin/wywiewu, presostat – jeśli kocioł ma wentylator) albo „umarła” sekcja 24 VAC (transformator/bezpiecznik), więc sterownik przestał podawać napięcie na cewkę MV zaworu.
  • Stan obecny: pilot grzeje termoparę („termopara się pali”), lecz palnik główny nie startuje. To oznacza:
    • Obwód bezpieczeństwa pilot+termopara+magnes działa (utrzymuje świeczkę).
    • Brakuje zasilenia cewki głównej zaworu gazu (MV), albo sama cewka/zawór są uszkodzone, albo mechanicznie/brudem zablokowane są dysze palnika głównego.

• Najczęstsze przyczyny w takiej konfiguracji (od najbardziej prawdopodobnych):

  1. Przerwa w obwodzie sterowania 24 VAC do zaworu: termostat pokojowy, przewody, ogranicznik temperatury (high limit), czujnik wypływu spalin/roll‑out (często w szeregu), mikroprzełącznik presostatu (jeśli jest wentylator), bezpiecznik/transformator 24 VAC.
  2. Uszkodzona cewka sekcji głównej zaworu gazowego (MV) albo zakleszczenie trzpienia zaworu przez zanieczyszczenia.
  3. Płomień pilotowy za słaby lub nie trafia prawidłowo w czubek termopary: termopara podtrzymuje pilot, ale napięcie mV jest zbyt niskie pod obciążeniem – układ „pozwala” tylko na świeczkę; sterowanie główne nie dostaje pewności płomienia (w starszych – rzadkie; w nowszych z jonizacją – częste).
  4. Zabrudzone/zaklejone dysze palnika głównego i/lub venturi – gaz nie dociera do palnika mimo otwarcia zaworu.

• Podstawy teoretyczne i punkty pomiarowe:

  • Termopara (układ pilotowy) generuje typowo 25–35 mV bez obciążenia i ok. 12–18 mV pod obciążeniem (wartości orientacyjne). Jeśli płomień pilotowy jest mały/żółty i nie obejmuje czubka termopary na 8–12 mm, napięcie spada.
  • Obwód sterowania zaworem głównym to zazwyczaj 24 VAC: transformator → termostat → limity/bezpieczniki → zawór (zaciski TH/TR/MV). Przy „żądaniu ciepła” na cewce MV powinno pojawić się ~24 VAC. Jeśli pojawia się 24 VAC, a gaz nie płynie – zawór uszkodzony/zacięty. Jeśli nie pojawia się – przerwa w łańcuchu sterowania (termostat, limity, presostat, okablowanie, trafo).
  • „Gwizd” to skutek zwiększonej prędkości strugi w zwężonych kanałach lub zbyt wysokiego ciśnienia kolektorowego. Daje się usunąć przez czyszczenie palnika/dysz i korektę ciśnienia (manometr słupa wody).

Aktualne informacje i trendy

• W nowszych kotłach odchodzi się od palnika pilotowego na rzecz zapłonu elektronicznego i detekcji płomienia przez jonizację (większa sprawność, mniej problemów z termoparą). Starsze konstrukcje – jak opisywana – wymagają regularnego czyszczenia zespołu pilotowego i palnika.
• W praktyce serwisowej 2024–2025 obserwuje się wzrost awarii wynikających z braku przeglądów sezonowych (nagary, kurz, owady w dyszach, osady siarkowe przy LPG). Regularne przeglądy raz w roku znacząco ograniczają takie zdarzenia.
• Obowiązkowe czujniki CO w budynkach mieszkalnych (lokalne przepisy) – realnie zwiększają bezpieczeństwo przy problemach z ciągiem/odprowadzaniem spalin.

Wspierające wyjaśnienia i detale

• Jak powinien wyglądać pilot: stabilny, nieżółty, ostry płomień obejmujący końcówkę termopary; jeśli „liże” bokiem lub się odrywa – najpierw czyści się dyszę pilota sprężonym powietrzem (nie drutem).
• Manometryczne punkty kontroli:
  • Zasilanie NG: 7–10" H2O (wlot), ciśnienie na kolektorze typowo ~3,5" H2O.
  • Zasilanie LPG: wlot ~11–14" H2O, kolektor ~10" H2O.
• Limity/bezpieczniki w szeregu: czujnik ciągu (spalin), roll‑out przy palniku, limit temp. na wymienniku. Każdy otwarty element przerwie 24 VAC do cewki MV.

Aspekty etyczne i prawne

• Prace przy gazie i układach spalin mogą wykonywać wyłącznie osoby z uprawnieniami. Samodzielnie dopuszczalne są jedynie oględziny, czyszczenie dostępnych elementów palnika/pilota bez demontażu armatury gazowej i proste pomiary elektryczne niskonapięciowe.
• Zapewnij stałą wentylację, nie zasłaniaj kratek, stosuj sprawny czujnik tlenku węgla.

Praktyczne wskazówki

Kolejność diagnostyki (bezpieczna, możliwa do wstępnego sprawdzenia):

1. Termostat i „żądanie ciepła”:
   • Ustaw termostat wyraźnie powyżej temperatury pomieszczenia (testowo na maksimum). Jeśli to termostat w °F i ustawiono 32°F, kocioł nie będzie się włączał – ustaw wartość wyższą od aktualnej temp. w domu.
   • Jeżeli to możliwe, zewrzyj na chwilę dwa przewody termostatu bezpośrednio na kotle (zaciski sterujące). Jeśli kocioł ruszy – winny termostat/okablowanie.
2. Sprawdź, czy przy „żądaniu ciepła” startuje wentylator spalin (jeśli Twój model go ma) i czy po chwili próbkuje zapłon (cykanie, „klik” zaworu). Brak oznak – podejrzenie 24 VAC/limity.
3. Obejrzyj i oczyść zespół pilota/termopary:
   • Delikatnie oczyść końcówkę termopary i dyszę pilota, wydmuchaj kanały.
   • Upewnij się, że płomień pilota trafia w czubek termopary oraz „przekazuje” ogień na krawędź palnika głównego (kanał zapłonowy).
4. Pomiary (dla serwisanta lub jeśli masz praktykę):
   • Zmierz ~24 VAC na cewce MV w chwili „żądania ciepła”.
   • Zmierz napięcie mV termopary pod obciążeniem. Jeśli niskie – wyczyścić/wyregulować pilot lub wymienić termoparę.
   • Sprawdź ciągłość limitów/bezpieczników i presostatu (jeśli występuje).
   • Manometrem sprawdź ciśnienia gazu wlot/kolektor.
5. Jeśli na MV jest 24 VAC, a palnik nie zapala – zawór gazowy do naprawy/wymiany (nie rozbierać amatorsko).
6. Wyczyść palnik główny i venturi (sprężone powietrze/odkurzacz, bez rozkalibrowywania dysz), usuń pajęczyny, kurz.

Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe

• „32 st.” może oznaczać 32°F (ok. 0°C) – wtedy w praktyce wyłączyła Pani żądanie grzania. Proszę potwierdzić jednostki (°C/°F).
• Niektóre czujniki spalin mają ręczny reset (mały przycisk na „kapeluszu” spalin). Jeśli był zadziałany i wymaga resetu – to sygnał problemu z ciągiem/kominem; bezwzględnie sprawdzić drożność i ciąg.
• „Gwizd” mógł zapowiedzieć zbliżającą się awarię (zanieczyszczenia/zawieszanie zaworu). Bez przeglądu problem zwykle narasta.

Sugestie dalszych badań

• Proszę podać: dokładny model kotła Kadam, rodzaj gazu (NG/LPG), czy kocioł ma wentylator spalin, czy pojawiają się kody błędów/diody, czy słychać „klik” zaworu i/lub iskrę przy próbie startu.
• Jeśli ma Pani miernik: wynik napięcia mV termopary (pod obciążeniem) i obecność 24 VAC na cewce MV podczas „żądania ciepła”.

Krótkie podsumowanie

• Pilot i termopara pracują, ale sekcja główna nie dostaje sygnału lub nie otwiera się. Najczęściej winny jest obwód sterowania (termostat/limity/24 VAC) albo sama cewka/zawór główny. „Gwizd” sugeruje dodatkowo problem z ciśnieniem/zabrudzeniami palnika.
• Rekomendacja: najpierw proste sprawdzenia (nastawa termostatu, wizualne czyszczenie pilota/palnika, weryfikacja ciągu), a następnie pomiary 24 VAC/mV i – w razie potrzeby – serwis z uprawnieniami do regulacji ciśnienia i ewentualnej wymiany zaworu. Proszę o doprecyzowanie modelu i wyników wstępnych testów – wskażę dalsze, konkretne kroki.