Kominek na pelet – ciągłe podawanie paliwa, triak, przekaźnik, czujniki, konfiguracja

Pytanie

Kominek cały czas dobiera pelet

Odpowiedź Sztucznej Inteligencji

Bezpośrednia odpowiedź na pytanie

• Jeśli kominek na pelet „cały czas dobiera/podaje” paliwo, najczęstsze przyczyny to: uszkodzony element wykonawczy podajnika (triak/przekaźnik), błędna konfiguracja trybu pracy lub termostatu, zafałszowane odczyty czujników (pokojowy, spalin), ograniczony przepływ powietrza/spalin albo kiepska jakość peletu.
• Priorytet: zatrzymaj pracę urządzenia i wykonaj krótki test diagnostyczny, który rozdzieli awarię elektroniki od problemów konfiguracyjno–spalinowych.

Szczegółowa analiza problemu

1. Szybki test bezpieczeństwa („zimny start” – rozdział źródła usterki)

• Wyłącz kominek przyciskiem, wyjmij wtyczkę z gniazda 230 V, poczekaj 1–2 minuty.
• Włóż wtyczkę z powrotem, ale nie uruchamiaj cyklu grzania.
  • Scenariusz A: Ślimak mimo to rusza lub słychać ciągłą pracę podajnika → z dużym prawdopodobieństwem zwarcie elementu wykonawczego na płycie (triak „przewodzi na stałe” lub sklejony przekaźnik).
  • Scenariusz B: Ślimak stoi, a „ciągłe podawanie” pojawia się dopiero po starcie palenia → problem z konfiguracją, czujnikami, sterowaniem lub warunkami spalania.

2. Scenariusz A – awaria elektroniki podajnika (typowa usterka)

• Objawy: silnik podajnika dostaje napięcie „na okrągło”, niezależnie od ikonki pracy ślimaka w menu sterownika.
• Mechanizm:
  • Triak (często BTA12/BTA16/BTB16-600) mógł ulec zwarciu MT1–MT2 wskutek przepięć od obciążenia indukcyjnego (silnika) lub uszkodzenia układu gasikowego RC/warystora.
  • W układach z przekaźnikiem – „zespawanie” styków przez łuk.
• Co sprawdzić (po odłączeniu od sieci!):
  • Pomiary: czy na zaciskach wyjścia „AUGER/FEEDER” pojawia się 230 VAC, gdy sterownik logicznie nie podaje sygnału.
  • Oględziny PCB: przebarwienia przy triaku/optoTriaku (np. MOC30xx), stan snubbera RC i warystora MOV.
• Naprawa:
  • Wymiana triaka i profilaktycznie optotriaka; kontrola snubbera RC i MOV.
  • Jeśli zastosowano przekaźnik – wymiana przekaźnika o odpowiednim prądzie i kategorii obciążenia (AC-15/indukcyjne).
  • Po naprawie zalecany test obciążeniem żarowym (np. żarówka przez gniazdo serwisowe zamiast silnika) przed podłączeniem motoreduktora.

3. Scenariusz B – logika/konfiguracja/czujniki/warunki spalania

• Tryb pracy i nastawa:
  • Jeśli pracujesz w trybie „moc stała” (P1–P5), sterownik z definicji podaje impulsowo, ale często i przewidywalnie – może to być subiektywnie odbierane jako „ciągłe”. Rozważ tryb AUTO/termostat.
  • Sprawdź, czy zadana temperatura nie jest nierealna (np. 28–30°C), co wymusza stałą pracę.
• Termostat pokojowy i okablowanie:
  • Błędne podłączenie/zwarta wiązka może wymuszać ciągłe grzanie. Test: wypnij przewody termostatu z zacisków w kominku (lub wstaw fabryczną zworkę zgodnie z DTR) i sprawdź zachowanie. Jeśli po odpięciu termostatu kominek przechodzi w poprawny cykl – problem w termostacie lub przewodach.
• Czujniki temperatury:
  • Pokojowy: złe miejsce montażu (przeciąg, zimna ściana) zaniża odczyt → sterownik „goni” temperaturę podając pelet.
  • Spalin (NTC/PT1000/termopara): zabrudzenie sadzą lub uszkodzenie może zaniżać temperaturę spalin → algorytm podnosi dawkę paliwa by „ratować” płomień.
  • Weryfikacja: odczyty w menu serwisowym muszą być realistyczne; oczyść czujnik spalin, sprawdź ciągłość przewodów.
• Parametry podawania:
  • Zmienione czasy „ON/OFF” ślimaka (t_podawania/t_przerwy) dla biegów P1–P5 mogą dawać efekt niemal ciągłej pracy.
  • Działanie: przywróć ustawienia fabryczne i dopiero potem koryguj wąsko (np. o 0,1–0,2 s), obserwując płomień i popiół.
• Przepływ powietrza i ciąg spalin:
  • Brudny palnik/wymiennik, zapylony wentylator dymowy lub przytkany przewód spalinowy obniżają sprawność spalania. Skutek: dymienie, „tłusty” płomień, wolne dochodzenie temperatury i sterownik zwiększający dawkę.
  • Zalecenie: pełne czyszczenie palnika, wymiennika, kanałów, wentylatora i czujnika spalin; weryfikacja drożności komina.
• Jakość peletu:
  • Wysoka wilgotność/niska kaloryczność/wysoki popiół → więcej podawania dla tej samej mocy, ryzyko zasypywania palnika.
  • Używaj peletu certyfikowanego: ENplus A1 (Europa) lub PFI Premium (USA); wilgotność zwykle ≤8–10%, popiół niski.
• Zasilanie i detekcja zera:
  • Zakłócenia sieci/usterka detekcji „zero-cross” mogą powodować nieprawidłowe sterowanie triakiem (rzadkie, ale możliwe). Sprawdź filtr EMI, stan zasilacza i sekcji detekcji zera.

4. Prosta ścieżka diagnostyczna „na miejscu”

• Krok 1: Zapisz obecne nastawy, przywróć fabryczne, wybierz tryb AUTO/termostat. Ustaw realistyczną zadaną temperaturę.
• Krok 2: Oczyść palnik, wymiennik, wentylator spalin i czujnik spalin; sprawdź drożność przewodu spalinowego.
• Krok 3: Sprawdź/odłącz testowo termostat pokojowy (lub wstaw zalecaną zworkę) – obserwuj reakcję.
• Krok 4: W menu sprawdź odczyty czujników (pokojowy, spalin). Jeśli nielogiczne – diagnoza czujnika/okablowania.
• Krok 5: Jeśli mimo to ślimak „idzie” prawie ciągle – wykonaj test „zimnego startu”. Gdy potwierdzi się Scenariusz A, płyta do naprawy/serwisu.

Aktualne informacje i trendy

• W praktyce serwisowej częste są przypadki: wadliwy sterownik skutkujący stałym podawaniem, błędy lub zwarcia w obwodzie termostatu zewnętrznego, a także nadmierne podawanie wynikające z kiepskiego spalania (zabrudzenie, słaby przepływ powietrza). Te obserwacje pokrywają się z bieżącymi poradnikami branżowymi i dyskusjami serwisowymi.
• Trendy: nowsze kominki częściej mają algorytmy PID, korekcję dawki pod „typ pelletu”, presostaty/flow-switche do weryfikacji ciągu oraz lepszą diagnostykę błędów; część modeli dopuszcza kalibrację „g/sek podawania”.

Wspierające wyjaśnienia i detale

• Typowe rzędy wielkości (uogólnione, zależne od modelu):
  • P1: impuls podawania 0,8–2,0 s co 8–20 s,
  • P5: 1,5–3,5 s co 4–10 s,
  • wentylator spalin zwiększa obroty z mocą; korekta powietrza powinna iść w parze z paliwem.
• Sygnały alarmowe niewłaściwego spalania:
  • ciemna szyba, „tłusty” wysoki płomień, spieki w palniku, dużo niedopalonego pelletu.
• Elektronika:
  • Jeżeli triak spalił się na zwarcie, pomiar omomierzem (odlutowany) pokaże niską rezystancję między MT1–MT2. Pamiętaj, że pomiary „w układzie” mogą mylić przez równoległe gałęzie.

Aspekty etyczne i prawne

• Prace przy 230 VAC wykonuj przy odłączonym zasilaniu i po ostygnięciu urządzenia. Ryzyko porażenia prądem i poparzenia.
• Modyfikacje PCB a gwarancja: naprawy elektroniki powinien wykonać autoryzowany serwis; w USA obowiązują lokalne przepisy (np. NFPA 211 dot. urządzeń na paliwo stałe) i wymogi kominiarskie.
• Bezpieczeństwo spalin/CO: przy utrzymujących się problemach – przegląd kominiarski, czujnik CO obowiązkowo.

Praktyczne wskazówki

• Utrzymuj harmonogram czyszczeń (palnik i wymiennik nawet co 1–2 tygodnie w sezonie, komin wg zaleceń kominiarza).
• Zasilanie przez dobrej jakości ochronnik przepięć; sprawny snubber RC i warystor wydłużają życie triaka.
• Jeśli producent przewiduje kalibrację „ilość paliwa/sek” – wykonaj ją, stosując pelet referencyjny.
• Dokumentuj zmiany parametrów (zdjęcia ekranu, notatki), by móc wrócić do stabilnych nastaw.

Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe

• Bez modelu/sterownika nie podam konkretnych wartości serwisowych; niektóre urządzenia mają zamknięte menu i wymagają kodu serwisanta.
• „Ciągłe podawanie” bywa subiektywne – sprawdź rytm pracy ślimaka; jeśli są wyraźne pauzy, problemem może być raczej spalanie/ustawienia niż elektronika.

Sugestie dalszych badań

• Podaj: marka i model kominka/sterownika, tryb pracy (AUTO/termostat/moc P1–P5), typ termostatu, ostatnie serwisy/czyszczenia, rodzaj peletu (certyfikat ENplus A1/PFI, wilgotność jeśli znana).
• Na tej podstawie przygotuję konkretne wartości startowe (t_podawania/t_przerwy, wentylator) i punkty pomiarowe na płycie.

Krótkie podsumowanie

• Zatrzymaj urządzenie i wykonaj test „zimnego startu”, by odróżnić zwarcie elementu wykonawczego od problemów konfiguracyjnych/spalinowych.
• Jeśli ślimak rusza już w standby → naprawa płyty (triak/przekaźnik/optoTriak, snubber/MOV).
• Jeśli problem pojawia się dopiero w pracy → wróć do nastaw fabrycznych, sprawdź termostat/okablowanie, czujniki i drożność/ czystość układu spalin oraz jakość peletu.
• Daj proszę model i szczegóły pracy – podam precyzyjne nastawy i kolejne kroki diagnostyczne.