LG TV – sporadyczne włączanie, przyczyny, kondensatory, zasilacz, LED, pilot

Pytanie

Nie za każdym razem włącza się telewizor LG,co jest przyczyną?

Odpowiedź Sztucznej Inteligencji

Bezpośrednia odpowiedź na pytanie

• Najczęstsze przyczyny sporadycznego włączania telewizora LG to: niestabilne zasilanie (zużyte kondensatory w zasilaczu, „zimne luty”), usterki układu standby lub płyty głównej, problemy z podświetleniem LED (w LCD), a także czynniki zewnętrzne: pilot, funkcje CEC/Timery, listwy zasilające.
• Najpierw wyklucz przyczyny „miękkie” (pilot, ustawienia, listwa/gniazdko), potem diagnozuj sprzęt (napięcia standby 3.3/5 V, linie 12/24 V, sygnały PS-ON/BL-ON, kondensatory o niskim ESR).

Szczegółowa analiza problemu

• Warstwa 1 – proste i częste:

  • Pilot/IR: słabe baterie, zacięty przycisk, zabrudzony odbiornik IR. Sprawdź start z przycisku fizycznego na TV i/lub wyjmij baterie z pilota.
  • Zasilanie zewnętrzne: wyłącz listwę/surge protector, podłącz TV bezpośrednio do innego gniazdka w ścianie; usuń „inteligentne” wtyczki. Sporadyczne spadki napięcia lub luźna wtyczka potrafią dawać objaw „raz działa, raz nie”.
  • Ustawienia: wyłącz Simplink/HDMI‑CEC, zaplanowane timery, „Auto Power” i sprawdź, czy TV nie wybudza/nie usypia się przez urządzenia HDMI.
  • „Power cycle”: odłącz TV od sieci na 2–5 min, przytrzymaj przycisk zasilania na obudowie 15 s, podłącz ponownie. To resetuje część układów i rozładowuje kondensatory wtórne.
  • Aktualizacja oprogramowania: nowszy firmware bywa stabilniejszy (zwłaszcza webOS). Gdy problem narastał stopniowo i dotyczy „niezdecydowanego startu”, częściej winny jest jednak sprzęt.

• Warstwa 2 – interpretacja symptomów:

  • Brak diody standby: typowo brak zasilania standby (5 VSB/3.3 VSB) – zasilacz (PSU), bezpiecznik, warystor, NTC, uszkodzenie pierwotnej przetwornicy flyback/PFC.
  • Dioda standby świeci, po naciśnięciu słychać klik przekaźnika, lecz TV wraca do standby: zasilacz wykrywa przeciążenie zwarciem na liniach 12/24 V, usterka podświetlenia LED (LCD) lub płyty głównej. Klasyczny objaw: udaje się uruchomić po kilku próbach lub „na ciepło”.
  • Dioda miga kodem błędu, ekran czasem błyśnie logo i gaśnie: często backlight – jedna listwa LED przerwana lub dioda w zwarciu; sterownik LED wyłącza się ochronnie.
  • Jest dźwięk, brak obrazu, latarka ujawnia zarysy obrazu: uszkodzone podświetlenie LED.
  • Reaguje z opóźnieniem, szczególnie po dłuższym postoju/na zimno: utrata pojemności/wyższy ESR kondensatorów w zasilaczu lub „zimne luty”.
  • Nieregularne samowyłączenia i kłopot z ponownym startem: możliwy eMMC/NAND na płycie głównej (zużycie pamięci – „boot loop” losowy), ale częściej PSU.

• Warstwa 3 – diagnostyka serwisowa (dla osób z doświadczeniem):

  • Bezpieczeństwo: w zasilaczu występuje niebezpieczne napięcie stałe rzędu 320–400 V po PFC oraz kilkaset w obwodzie LED – pracuj tylko z separacją, rozładuj kondensatory, ESD.
  • Pomiary bazowe:
    • Standby: 3.3/5 VSB stabilne (tętnienia niskie). Jeśli pływa lub „zanika” przy próbie startu – podejrzenie kondensatorów wtórnych lub pierwotnych.
    • PS-ON z mainboard: ~3–5 V podczas polecenia włączenia; jeśli brak – problem po stronie płyty głównej/klawiatury lokalnej/IR.
    • PWR-OK/AC-DET: weryfikują, czy PSU sygnalizuje gotowość; brak sygnału = PSU w ochronie.
    • Linie 12/24 V: narastają i stabilne? Silne tętnienia (>100 mVpp na 12 V) → kondensatory low‑ESR do wymiany.
    • BL-ON/PWM: obecne, a brak świecenia → usterka listw LED/drivera; brak BL-ON przy starcie → płyta główna blokuje podświetlenie.
  • Oględziny: spuchnięte kondensatory, przebarwienia PCB, pęknięte luty pod ciężkimi elementami (transformatory, cewki, gniazda).
  • Testy selektywne:
    • Odłącz T‑CON/podświetlenie/IR/Wi‑Fi – obserwuj, czy PSU utrzyma zasilania. Zniknięcie objawu po odpięciu modułu wskazuje winowajcę.
    • Test latarką ekranu (LCD) oraz test listw LED testerem prądowym.
  • Naprawy typowe:
    • Wymiana pakietu kondensatorów low‑ESR w PSU (często 220–1000 µF na liniach wtórnych). Nawet bez wybrzuszeń ESR potrafi wzrosnąć – mierzyć a nie „na oko”.
    • Przelutowanie gniazd, przekaźnika, elementów mocy (zimne luty).
    • Wymiana listew LED lub całego zestawu (dobór zgodny prądowo).
    • Płyta główna: reprogramowanie pamięci Flash/eMMC lub wymiana płyty, gdy występują losowe booter‑hangi mimo zdrowych napięć.

Aktualne informacje i trendy

• W nowszych LG (webOS) coraz częściej obserwuje się symptomy od strony oprogramowania (zawieszony proces startowy) maskujące realny problem z zasilaniem; aktualizacja firmware bywa pomocna, ale jeżeli objaw zależy od temperatury/ilości prób, to w praktyce zwykle kończy się na naprawie PSU.
• W panelach LCD z podświetleniem LED typowa jest awaria pojedynczych diod skutkująca wyłączeniem drivera – producenci serwisowo zalecają wymianę kompletów listew, nie pojedynczych diod, dla trwałości.

Wspierające wyjaśnienia i detale

• Dlaczego kondensatory? Start TV to krótki, wysoki pobór prądu; podwyższony ESR ogranicza zdolność dostarczenia impulsu energii – przetwornica wpada w ochronę i cykl startu jest przerywany.
• CEC/HDMI: urządzenia (dekodery, konsole) potrafią budzić/usypiać TV, co bywa mylone z „nie chce się włączyć/zaraz gaśnie”.

Aspekty etyczne i prawne

• Jeśli sprzęt ma gwarancję/ochronę serwisową – ingerencja wewnątrz obudowy ją unieważni. Prace przy zasilaczu wykonuje wykwalifikowany serwis. Utylizuj zużyte podzespoły zgodnie z przepisami.

Praktyczne wskazówki

• Dla użytkownika:
  • Podłącz bezpośrednio do gniazdka, wymień baterie w pilocie, wyłącz CEC/timery, wykonaj „power cycle”, zaktualizuj firmware, odłącz wszystkie urządzenia HDMI/USB i sprawdź zachowanie.
  • Obserwuj diodę standby (kolor/miganie), czy słychać przekaźnik, czy pojawia się choć na moment obraz/dźwięk.
• Dla serwisanta:
  • Zmierz VSB, PS‑ON, 12/24 V, BL‑ON oraz tętnienia oscyloskopem; oceń ESR kondensatorów; sprawdź driver LED i listwy testerem.
  • Użyj sprayu chłodzącego/ciepła do lokalizacji usterek termicznych (zimne luty, kondensatory graniczne).

Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe

• Bez dokładnego modelu (np. OLED vs LCD, seria/rocznik) oraz kodu błysków LED trudno wskazać jedną przyczynę. Różne chassis LG mają odmienne sekwencje startu i punktację błędów.

Sugestie dalszych badań

• Podaj: dokładny model TV (z etykiety), wiek urządzenia, zachowanie diody standby podczas nieudanej próby (kolor/liczba mignięć), czy słychać przekaźnik, czy jest dźwięk bez obrazu, czy problem nasila się „na zimno”.
• Na tej podstawie wskażę konkretne punkty pomiarowe i najbardziej prawdopodobny moduł do naprawy/wymiany.

Krótkie podsumowanie

• W ok. większości przypadków źródłem nieregularnego startu jest układ zasilania: kondensatory o podwyższonym ESR lub zimne luty; dalej podświetlenie LED (dla LCD) i płyta główna/standby. Zacznij od prostych wykluczeń (pilot, CEC, gniazdko, reset), a jeśli objawy pozostają – potrzebne są pomiary VSB/PS‑ON/12–24 V i weryfikacja backlight. Jeśli podasz szczegóły modelu i objawów, zawężę diagnozę i podam kroki „pod Twój TV”.

Pytanie

Przez przycisk na telewizorze w ogóle się nie wlacza

Odpowiedź Sztucznej Inteligencji

Bezpośrednia odpowiedź na pytanie

• Najczęstsze przyczyny: uszkodzony/zacięty przycisk (lub cała klawiatura lokalna), włączona blokada klawiszy (hotel/child lock), przerwane połączenie klawiatura–płyta główna, usterka sekcji „KEY/ADC” na płycie głównej, rzadziej – problem z zasilaniem standby (VSB).
• Co zrobić od razu: wykonaj głęboki reset zasilania, sprawdź diodę standby, spróbuj włączyć pilotem i zweryfikuj, czy nie jest aktywna blokada przycisków. Jeśli pilot działa – winna jest klawiatura lokalna; jeśli nie działa nic – diagnozuj zasilacz lub płytę główną.

Szczegółowa analiza problemu

• Logika startu TV: zasilacz standby generuje 3.3–5 V (VSB) → mikrokontroler na płycie głównej skanuje klawiaturę lokalną (tact switch/joystick lub panel dotykowy przez linię KEY/ADC) → po wykryciu „POWER” wysyła PS-ON do zasilacza głównego → ruszają główne szyny i podświetlenie.
• Gdzie może się „urwać”:
  1. Klawiatura lokalna:
     • Tact switch zużyty, zacięty lub bez kontaktu (pęknięte luty).
     • Panel joystick – uszkodzony mikrostyk, zabrudzenie, rozkalibrowany element dotykowy.
     • Taśma/wtyk KEY – poluzowany, skorodowany.
     • Objaw: dioda standby świeci, pilot często działa, przycisk na obudowie – nie.
  2. Blokada przycisków (Key Lock/Hotel Mode/Child Lock):
     • Oprogramowanie filtruje lokalne klawisze; pilot zwykle nadal działa.
  3. Płyta główna (sekcja skanowania KEY/ADC):
     • Uszkodzony rezystorowy „drabinkowy” układ klawiszy, przerwana ścieżka, uszkodzony wejściowy ADC mikrokontrolera, lokalny stabilizator 3.3 V.
     • Objaw: brak reakcji zarówno na lokalny POWER, czasem również na inne lokalne klawisze; pilot może działać lub nie – zależnie od zakresu usterki.
  4. Zasilanie standby:
     • Gdy VSB brak – nie świeci dioda standby i nie działa ani przycisk, ani pilot.
• Dlaczego wcześniej „działał czasem”, a teraz „w ogóle”:
  • Typowe starzenie taktu: zwiększony opór styku/zimny lut powoduje najpierw losowe działanie, później całkowitą utratę kontaktu.
  • Wilgoć/brud w joysticku lub panelu dotykowym.
  • Degradacja kondensatorów w sekcji standby – objawy narastają z czasem.

Aktualne informacje i trendy

• W wielu nowszych modelach lokalne klawisze są skanowane analogowo (jeden pin KEY/ADC z drabinką rezystorów). Usterka jednego elementu potrafi „wyłączyć” wszystkie przyciski.
• Producenci coraz częściej oferują w menu opcję blokady lokalnych klawiszy (Key Lock/Hotel Mode). Przy aktywnej blokadzie przycisk obudowy nie zadziała, ale pilot zwykle tak.
• Moduł „local key + IR” bywa zintegrowany na małej płytce przedniej – wymienia się całość, co upraszcza naprawę.

Wspierające wyjaśnienia i detale

• Klawiatura lokalna – takty:
  • Pomiar omomierzem (odłączony TV): wciśnięty POWER ≈ 0 Ω; puszczony – ∞. Jeśli zawsze ∞ → przycisk/ścieżka przerwana; jeśli zawsze 0 Ω → przycisk zwarciowy (może blokować start).
• Linia KEY/ADC:
  • W standby zwykle ~3.3 V. Naciśnięcie klawisza zmienia poziom do jednej z zaprogramowanych wartości (np. 0.5–2.8 V). Brak zmian przy sprawnym przycisku sugeruje przerwę w przewodzie lub uszkodzenie wejścia ADC.
• Odbiornik IR a problem:
  • Jeśli pilot włącza TV, a przycisk nie – problem jest lokalny (klawiatura/linia KEY/lock). Jeśli pilot też nie – patrz VSB/MAIN.

Aspekty etyczne i prawne

• Bezpieczeństwo: w zasilaczu występują niebezpieczne napięcia sieciowe i stałe do ~400 V DC. Prace wewnątrz urządzenia tylko przy odłączonym zasilaniu, z rozładowaniem kondensatorów, przez osobę kompetentną.
• Gwarancja: otwieranie obudowy może ją unieważnić.
• Utylizacja: zużyte moduły i kondensatory oddaj do punktu zbiórki elektroodpadów.

Praktyczne wskazówki

1. Kroki bez rozbierania:

• Odłącz TV od sieci na 5–10 min; z wtyczką wyjętą przytrzymaj przycisk POWER na obudowie 30 s; podłącz i spróbuj ponownie.
• Sprawdź inne gniazdko i usuń listwę przeciwprzepięciową z toru.
• Odłącz wszystkie kable HDMI/USB/antenę (czasem CEC/USB blokują start).
• Obserwuj diodę standby:
  • Nie świeci wcale → najpierw zasilanie (VSB/PSU).
  • Świeci stałe lub miga → VSB jest, problem w logice/klawiaturze/PS-ON.
• Sprawdź pilota:
  • Zobacz przez aparat telefonu, czy LED IR „miga”. Jeśli TV reaguje na pilota, wejdź w Ustawienia → Bezpieczeństwo/Blokady → wyłącz „Blokadę klawiatury/Key Lock/Hotel Mode”. W razie potrzeby przywróć ustawienia fabryczne (uwaga: utrata ustawień).
• Mechanika przycisku:
  • Czy czuć wyraźny „klik”? Jeśli nie – możliwy zacięty/zużyty tact. Spróbuj kilkanaście razy nacisnąć, delikatnie „poruszając” – bywa, że tymczasowo wraca.

2. Kroki serwisowe (dla osób z miernikiem):

• Odłącz zasilanie, zdejmij tylną pokrywę:
  • Skontroluj wtyczkę/taśmę płytki klawiszy/IR do płyty głównej (złącze KEY/LOCAL KEY). Wyjmij–włóż, oczyść IPA.
  • Zmierz przycisk POWER omomierzem (jak wyżej). Wymień tact, jeśli uszkodzony.
  • Odłącz całą płytkę klawiszy/IR i spróbuj uruchomić TV samym pilotem:
    • Jeśli teraz działa → płytka klawiszy była winna (zwarcie/zacięty klawisz).
  • Zmierz VSB na zasilaczu (pin 5V_STB/3.3V_STB). Brak → naprawa PSU (bezpiecznik, przetwornica standby, kondensatory).
  • Jeśli VSB jest: podczas próby włączenia sprawdź PS-ON (zwykle przełącza 0↔3.3/5 V). Brak zmiany → płyta główna nie wysyła startu (sekcja KEY/MCU/firmware). Jest zmiana, ale brak startu → problem w zasilaczu głównym lub zwarcie na liniach wtórnych/podświetleniu.

Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe

• W modelach z panelem dotykowym (pojemnościowym) przycisk może „nie widzieć” dotyku z powodu zabrudzeń lub dryftu kalibracji – oczyszczenie i ponowny montaż frontu często pomaga.
• Długie przytrzymanie (3–5 s) bywa wymagane w niektórych modelach/joystickach – warto spróbować.
• Jeżeli TV reaguje tylko kodami serwisowymi lub w ogóle nie zmienia stanu diody przy nacisku, możliwe uszkodzenie MCU/pamięci – zwykle wymiana płyty głównej.

Sugestie dalszych badań

• Podaj proszę: markę i model TV, zachowanie diody standby (kolor/miganie), czy pilot włącza TV, oraz czy problem pojawił się po burzy/przepięciu. Na tej podstawie podam precyzyjne punkty pomiarowe (piny PS-ON/BL-ON, typowe poziomy napięć) i sugerowane części (nr płytki klawiatury/typ taktu).
• Jeśli masz multimetr: zmierz VSB i sprawdź, czy po wciśnięciu POWER zmienia się PS-ON – to najszybszy test zawężający do PSU vs mainboard.

Krótkie podsumowanie

• Brak reakcji na przycisk najczęściej wynika z usterki samego przycisku/płytki klawiatury lub aktywnej blokady klawiszy; rzadziej – z braku VSB lub awarii płyty głównej.
• Zacznij od power cycle, obserwacji diody, testu pilota i wykluczenia blokady klawiszy. Jeśli pilot działa – napraw/ wymień płytkę klawiszy. Jeśli nie działa nic i dioda nie świeci – diagnozuj zasilacz standby; jeśli świeci – sprawdź linię KEY/PS-ON i mainboard. Proszę o dane modelu i objawy diody – doprecyzuję procedurę pod Twój TV.