Lodówka Samsung, LG, Whirlpool – zamrażarka mrozi, chłodziarka nie chłodzi – diagnostyka i naprawa

Pytanie

Lodówka nie chłodzi ale zamrażarka tak.

Odpowiedź Sztucznej Inteligencji

Bezpośrednia odpowiedź na pytanie

• Gdy zamrażarka mrozi, a chłodziarka jest ciepła, w 8–9 przypadkach na 10 winny jest przepływ powietrza z części zamrażarki do chłodziarki: oblodzony parownik/kanały, zatrzymany wentylator parownika lub zacięty damper (klapka).
• Szybki test w domu: pełne rozmrożenie urządzenia 24–48 h z otwartymi drzwiami. Jeśli po ponownym uruchomieniu chłodziarka zaczyna chłodzić, przyczyną jest lód (usterka układu odszraniania lub zatkany odpływ).
• Kolejno sprawdź: czy działa wentylator parownika, czy damper się otwiera, czy skraplacz (wężownice z tyłu/na dole) nie jest zapchany kurzem, a czujniki/termostat zgłaszają prawidłowe temperatury.

Kluczowe punkty

• Najczęstsze: lód na parowniku, zablokowane kanały, uszkodzony wentylator, zacięty damper, zatkany odpływ skroplin.
• Rzadziej: błędny czujnik NTC/termostat, awaria modułu sterującego.
• Wyjątkowo: usterka układu szczelnego (niedobór czynnika, częściowa blokada) – zwykle towarzyszy temu niepełny „równo oszroniony” parownik.

Bezpośrednia odpowiedź na pytanie Szczegółowa analiza problemu

Rozwinięcie głównych aspektów

• Zasada działania (typowy układ z jednym parownikiem): całe „zimno” powstaje w zamrażarce, a wentylator tłoczy część powietrza kanałem do chłodziarki. Ilość steruje damper, a cykliczne odszranianie usuwa szron z parownika. Jeżeli którakolwiek z tych funkcji zawiedzie, chłodziarka przestaje chłodzić, mimo że zamrażarka dalej mrozi.

Najczęstsze scenariusze, objawy, diagnostyka i naprawa

1. Oblodzenie parownika/kanałów (No‑Frost/Low‑Frost)

• Objawy: gruba warstwa lodu za tylnym panelem zamrażarki, bardzo zimny zamrażalnik, w chłodziarce 10–20°C, słaby/zerowy nawiew.
• Domowa weryfikacja: pełne rozmrożenie 24–48 h. Jeżeli po 6–12 h pracy od startu chłodziarka zacznie schodzić do 3–5°C – źródłem był lód.
• Przyczyny źródłowe oblodzenia:
  • niesprawna grzałka odszraniania,
  • uszkodzony czujnik odszraniania/bezpiecznik termiczny,
  • błąd sterownika/timera odszraniania,
  • zatkany odpływ skroplin (woda marznie i buduje „górkę lodową”).
• Co dalej (po teście rozmrożenia): multimetr i pomiary ciągłości grzałki/bezpiecznika termicznego; udrożnienie odpływu ciepłą wodą i cienkim przewodem; ewentualnie diagnostyka modułu.

2. Zatrzymany wentylator parownika

• Objawy: zamrażarka twarda, ale po wciśnięciu wyłącznika drzwi (symulacja zamkniętych) nie słychać startu wentylatora; czasem buczenie lub ocieranie łopatek o lód.
• Sprawdzenie: przy pracującej sprężarce wciśnij krańcówkę drzwi zamrażarki – po kilku sekundach powinien ruszyć wentylator. Brak reakcji: sprawdź, czy nie blokuje go lód; jeśli nie – zmierz zasilanie i oporność silnika.
• Naprawa: rozmrożenie/odlodzenie, w razie uszkodzenia – wymiana silnika wentylatora.

3. Zacięty lub uszkodzony damper (klapka nawiewu do chłodziarki)

• Objawy: wentylator pracuje, w kanale do chłodziarki brak strumienia powietrza; często delikatne „klikanie” lub brak ruchu klapki.
• Sprawdzenie: zlokalizuj kratkę nawiewną w chłodziarce; przy zapotrzebowaniu na chłodzenie powinna być wyczuwalna cyrkulacja. Demontaż osłony ujawnia klapę/silniczek. Lód/deformacja gąbek uszczelniających potrafi ją unieruchomić.
• Naprawa: odlodzenie, czyszczenie, wymiana dampera/silnika w razie usterki.

4. Zatkany odpływ skroplin

• Objawy: woda/oblodzenie u podstawy parownika, bryła lodu „pod parownikiem”, częste „chlupanie”.
• Naprawa: udrożnienie kanału do tacki skroplin (strzykawka z gorącą wodą, elastyczny przewód), kontrola grzałki odpływu (jeśli jest).

5. Brudny skraplacz lub niesprawny wentylator skraplacza (modele z wentylatorem)

• Objawy: gorące boki obudowy, długa praca sprężarki, zamrażarka „jeszcze daje radę”, chłodziarka już nie.
• Działanie: odłącz zasilanie, odkurz/wyczyść wężownice i sprawdź wentylator skraplacza. Zapewnij minimum 5–7 cm odstępu od ściany.

6. Czujniki temperatury/termostat

• Objawy: sprzęt „myśli”, że w chłodziarce jest już zimno, więc nie otwiera dampera/nie uruchamia wentylatora.
• Test: odczyt rezystancji czujnika NTC w temp. otoczenia i po schłodzeniu np. lodem. Typowy NTC 10 kΩ ma orientacyjnie: ~12–13 kΩ przy 20°C, ~10 kΩ przy 25°C, ~6,5–7 kΩ przy 35°C. Brak zmian lub wartości skrajne → wymiana.

7. Elektronika sterująca

• Po wykluczeniu punktów 1–6 możliwy błąd sterownika (przekaźniki, triaki, zasilacz, ścieżki po zalaniu). Wymaga doświadczenia i często wymiany całego modułu.

8. Rzadkie: usterka układu szczelnego (niedobór czynnika/kapilara)

• Objawy: niepełny, nierówny „rysunek” szronienia parownika, bardzo długie czasy pracy sprężarki; zwykle odczuwalne także w zamrażarce po czasie. Diagnostyka i naprawa tylko serwisem chłodniczym.

Praktyczne zastosowania (kolejność działań w domu – 60–90 minut + rozmrożenie)

• Krok A: sprawdź ustawienia: chłodziarka 3–5°C, zamrażarka ok. −18°C; wyłącz tryb „Vacation/Sabbath”, jeśli aktywny.
• Krok B: upewnij się, że kratki wlot/wylot powietrza nie są zasłonięte żywnością.
• Krok C: oczyść skraplacz i sprawdź odstęp od ściany.
• Krok D: test wentylatora parownika (wciśnij krańcówkę drzwi zamrażarki przy pracy sprężarki).
• Krok E: test nawiewu w chłodziarce i pracy dampera.
• Krok F: pełne rozmrożenie 24–48 h (obie komory otwarte, ręczniki). Po ponownym uruchomieniu obserwuj: jeżeli wraca chłodzenie – szukamy przyczyny w defroście/odpływie.
• Krok G: pomiary czujników/grzałki defrost i ewentualnie naprawa.

Aktualne informacje i trendy

• Nowsze lodówki częściej używają sprężarek inwerterowych i czynnika R600a (izobutan – bardzo wydajny, ale łatwopalny). To poprawia ekonomię, ale wymaga ostrożności serwisowej.
• Coraz częściej spotykane są dwa parowniki (dual‑evaporator) – wtedy awaria jednej gałęzi może selektywnie dotyczyć chłodziarki. Diagnostyka jednak nadal zaczyna się od wentylatora, dampera i defrostu.
• Układy sterujące silnie polegają na NTC i algorytmach odszraniania adaptacyjnego – błędny czujnik potrafi całkowicie rozstroić cykle.

Wspierające wyjaśnienia i detale

• Dlaczego rozmrożenie „magicznie naprawia”? Topi lód blokujący kanały i uwalnia łopatki wentylatora. Jeśli po kilku dniach problem wraca – winny jest defrost/odpływ.
• Test domknięcia drzwi: nieszczelna uszczelka zasysa ciepłe, wilgotne powietrze → szybkie oblodzenie parownika.
• Pomiar czujnika NTC: ważne, by odpiąć wtyk od modułu – mierzysz sam czujnik, nie całą gałąź.

Aspekty etyczne i prawne

• Bezpieczeństwo: prace przy zasilaniu 120/230 V wykonuj po odłączeniu wtyczki; ostre krawędzie wewnątrz komór, ryzyko porażenia i przecięcia.
• Czynnik chłodniczy: w sprzęcie domowym (R134a/R600a) wszelkie ingerencje w układ szczelny w USA wymagają uprawnień (EPA Section 608). R600a jest łatwopalny – bezwzględnie nie używaj opalarki przy odladzaniu.
• Bezpieczeństwo żywności (USA): jeśli temperatura w chłodziarce utrzymuje się >4°C (>40°F) dłużej niż 2 godziny, łatwo psujące się produkty należy wyrzucić.

Praktyczne wskazówki

• Narzędzia: termometr z sondą, multimetr, latarka, szczotka do skraplacza, strzykawka z ciepłą wodą do odpływu.
• Najlepsze praktyki:
  • nie dopychaj żywności do tylnej ścianki (wloty powietrza),
  • zostaw co najmniej 1/3 wysokości półki jako „kanał przepływu”,
  • czyść skraplacz co 6–12 miesięcy.
• Typowe wyzwania: dostęp do parownika wymaga demontażu tylnego panelu zamrażarki; plastik łatwo pęka na mrozie – ogrzej komorę przed demontażem.

Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe

• Jeżeli po rozmrożeniu i wstępnych testach chłodziarka nadal nie chłodzi, a zamrażarka jest „nadmiernie” zimna, możliwa awaria dampera lub czujnika chłodziarki.
• Nierównomierny wzór szronienia (tylko pierwszy „zakręt” parownika) sugeruje problem układu szczelnego – wymaga serwisu chłodniczego.
• Nie stosuj ostro zakończonych narzędzi do skuwania lodu – łatwo przebić parownik (nienaprawialne domowym sposobem).

Sugestie dalszych badań

• Podaj model/PNC urządzenia – sprawdzimy schemat kanałów, typ czujników, procedurę testową (niektóre modele mają tryb serwisowy z testem wentylatora i dampera).
• Jeśli masz multimetr, wykonaj zdjęcie złącz czujników i pomierz ich rezystancje w temp. pokojowej – porównamy z tabelą serwisową.
• Obserwuj temperatury: zamrażarka (−18…−15°C), chłodziarka (3…5°C) po 12 h od startu – pomiary pomogą zawęzić diagnozę.

Krótkie podsumowanie

• Najpierw wyklucz lód i brak przepływu: pełne rozmrożenie + test wentylatora + kontrola dampera i odpływu.
• Oczyść skraplacz i sprawdź uszczelki drzwi.
• Jeżeli po tych krokach chłodziarka nie chłodzi: pomiary czujników/grzałki defrost i ewentualnie serwis elektroniki; przy podejrzeniu układu szczelnego – tylko autoryzowany serwis.

Daj znać: model lodówki, przybliżony wiek, czy słychać wentylator przy „zamkniętych” drzwiach zamrażarki, a także jakie temperatury mierzysz w obu komorach po 6 i 12 godzinach pracy po restarcie. Na tej podstawie podam dokładną ścieżkę naprawy.