Mikrofala Samsung LG Whirlpool – duży palnik buczy i wyłącza się podczas grzania

Pytanie

dlaczego duzy palnik mikrofali buczy i sie wylacza przy podgrzaniu

Odpowiedź Sztucznej Inteligencji

Bezpośrednia odpowiedź na pytanie

• Najczęściej: zwarcie/przeciążenie w obwodzie wysokiego napięcia (magnetron, dioda WN, kondensator WN lub transformator). Objawia się głośnym buczeniem i szybkim wyłączeniem przez zabezpieczenia.
• Alternatywnie: przegrzewanie (niesprawny wentylator, zasłonięte kratki), zadziałanie termostatu – zwykle wyłącza po kilkudziesięciu sekundach/minucie.
• Rzadziej: iskrzenie w falowodzie (płytka mikowa), uszkodzony wyłącznik drzwi, płyta inwertera (w nowszych mikrofalach).

Szczegółowa analiza problemu

• Co buczy: To dźwięk przeciążonego zasilacza WN. W klasycznych kuchenkach transformator WN (ok. 2 kV AC) współpracuje z kondensatorem i diodą (podwajacz), aby zasilić magnetron napięciem rzędu 4 kV. Gdy którykolwiek z elementów (dioda WN lub kondensator WN) ma zwarcie/duży upływ, transformator gwałtownie „siada” i mechanicznie wibruje – stąd głośne buczenie – po czym zadziała bezpiecznik/termik i kuchenka się wyłącza.
• Uszkodzony magnetron: Zwarcie między żarnikiem a anodą lub zestarzała katoda daje podobne objawy: buczenie, brak/nikłe grzanie i szybkie wyłączenie (czasem „wystrzeli” bezpiecznik sieciowy).
• Transformator WN: Zwarcie międzyzwojowe powoduje bardzo głośny brum, nagłe grzanie rdzenia i wybicie bezpiecznika – rzadziej niż dioda/kondensator, ale możliwe.
• Przegrzewanie: Jeżeli wentylator nie startuje lub kratki są zapchane/zasłonięte, termostat na magnetronie lub obudowie odetnie zasilanie po pewnym czasie pracy; po ostygnięciu kuchenka zwykle wraca do życia. W tym scenariuszu buczenie bywa „normalnej” głośności, a wyłączenie następuje po 30–120 s, nie natychmiast.
• Inwerter zamiast transformatora: W nowszych modelach (np. „inverter microwave”) źródłem jest przetwornica wysokiej częstotliwości. Jej awarie (IGBT, mostek, kondensatory) dają pisk/brzęczenie i szybkie wyłączenie prądowe.
• Falowód/płytka mikowa: Zwęglone resztki jedzenia na płytce mikowej przy wyjściu falowodu powodują iskrzenie/trzaski, czasem buczenie i zadziałanie zabezpieczeń. Widać zwykle okopcenie przy „okienku”.
• Wyłączniki drzwiowe: Gdy styk „podskakuje”, kuchenka może się natychmiast wyłączać, ale zwykle nie towarzyszy temu głośny brum z części WN.

Jak odróżnić scenariusze po objawach

• Wyłącza się od razu (1–5 s) i buczenie jest głośne, „ciężkie”: większe prawdopodobieństwo zwarcia w WN (dioda/cap/magnetron/trafo).
• Wyłącza się po kilkudziesięciu sekundach, po czym po ostygnięciu działa znów: przegrzewanie (wentylator/kratki/termik).
• Gaśnie całe urządzenie (wyświetlacz): zwykle przepalony bezpiecznik sieciowy wskutek zwarcia WN.
• Światło i wentylator zostają, ale „grzanie” się wyłącza: zadziałanie termostatu magnetronu lub błąd inwertera.
• Trzaski/iskry w komorze, okopcone „okienko”: problem z płytką mikową/falowodem, natychmiast przerwać pracę.

Aktualne informacje i trendy

• W segmencie domowym rośnie udział mikrofal z inwerterem zamiast klasycznego transformatora. Diagnoza różni się: częściej psuje się moduł mocy (IGBT/płyta inwertera) niż sam magnetron; typowym objawem jest szybkie odcięcie bez przepalania bezpiecznika i kod błędu na panelu.
• Producenci stosują czulsze zabezpieczenia termiczne i monitorowanie pracy wentylatora – zablokowane kratki częściej skutkują kontrolowanym wyłączeniem zamiast „dociśnięcia” układu WN.

Wspierające wyjaśnienia i detale

• Dlaczego buczy mocniej pod obciążeniem zwarciowym: rdzeń transformatora/inwerter pobiera skokowo duży prąd magnesujący; wzrost sił magnetostrykcyjnych i drgań blach daje słyszalne „warczenie”.
• Dlaczego przegrzewanie wyłącza z opóźnieniem: bimetal/termik ma bezwładność cieplną; zadziała dopiero po przekroczeniu progu temperatury.

Aspekty etyczne i prawne

• Bezpieczeństwo: wewnątrz występuje >2–4 kV; kondensator WN może być naładowany po odłączeniu zasilania. Samodzielne grzebanie bez kwalifikacji grozi porażeniem i pożarem.
• Nie wolno mostkować/omijać wyłączników drzwiowych ani termostatów – to poważne naruszenie bezpieczeństwa.
• Gwarancja/UL/CE: samodzielne naprawy mogą naruszyć zgodność i certyfikację urządzenia.

Praktyczne wskazówki

• Co możesz bezpiecznie sprawdzić sam:
  • Zapewnij wolną przestrzeń i drożne kratki (przód/tył/boki), oczyść filtry/kratki z kurzu.
  • Obejrzyj płytkę mikową w komorze: czy nie jest przepalona/okopcona? Jeśli tak – nie używaj kuchenki do czasu wymiany i czyszczenia falowodu.
  • Posłuchaj, czy startuje wentylator (słyszalny stały szum) i czy talerz się obraca.
  • Test obciążenia: 250 ml wody w kubku, moc 100%. Jeśli po 30–60 s następuje wyłączenie i obudowa jest gorąca, podejrzenie przegrzewania/chłodzenia.
• Czego nie robić: nie uruchamiaj „na pusto”, nie powtarzaj wielu prób – ryzyko spalenia transformatora/inwertera.
• Serwis: przy tego typu objawach najczęściej diagnozuje się diodę/kondensator WN, magnetron lub moduł inwertera. Wymiana diody/kondensatora bywa relatywnie tania; magnetron/inwerter – często koszt porównywalny z nową kuchenką w klasie budżetowej.

Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe

• Zasilanie: luźne gniazdo, listwa o słabym styku lub współdzielony obwód mogą powodować spadki napięcia i zachowanie „buczy–wyłącza”. Test w innym, pewnym gnieździe bez przedłużacza.
• Jeżeli chodziło o „duży palnik” płyty grzejnej (indukcja/ceramika), a nie o kuchenkę mikrofalową – daj znać; objawy i przyczyny są inne (detekcja garnka, czujniki NTC, przekaźniki, moduł mocy).

Sugestie dalszych badań

• Dla użytkownika: podaj model, wiek urządzenia, czy wyłącza się cały panel, po jakim czasie, czy widać ślady okopcenia przy płytce mikowej.
• Dla serwisu: pomiary ciągłości wyłączników drzwi, test diody WN (zasilacz o podwyższonym napięciu/mostek testowy), test kondensatora (ESR/upływność), sprawdzenie rezystancji żarnika magnetronu i upływu do obudowy, kontrola wentylatora i termostatów; w inwerterach – diagnostyka IGBT/mostka i kondensatorów DC-link. Wszystko przy zachowaniu procedur HV.

Krótkie podsumowanie

• Głośne buczenie i wyłączanie podczas grzania najczęściej wskazuje na usterkę w torze wysokiego napięcia (dioda/kondensator WN, magnetron, transformator/inwerter) lub na przegrzewanie spowodowane brakiem chłodzenia. Ze względu na wysokie napięcia naprawę powinien wykonać serwis. Użytkownik może jedynie sprawdzić wentylację, czystość komory i stan płytki mikowej oraz zapewnić pewne zasilanie.

Pytania doprecyzowujące

• Czy po wyłączeniu gaśnie też wyświetlacz, czy tylko przestaje grzać?
• Po ilu sekundach od startu następuje wyłączenie?
• Czy w komorze widać iskrzenie/okopcenie płytki mikowej?
• Jaki to model i mniej więcej ile ma lat?