Mikrofalówka Whirlpool Samsung LG – nie działa tryb mikro i grill, brak grzania, diagnostyka

Pytanie

Nie załącza się tryb mikro i grill

Odpowiedź Sztucznej Inteligencji

Bezpośrednia odpowiedź na pytanie

• Jednoczesny brak działania „micro” (mikrofale) i „grill” w mikrofalówce niemal zawsze wskazuje na usterkę elementu wspólnego dla obu trybów: układ mikrowyłączników drzwi, bezpiecznik/termostaty (termiki) zabezpieczające, zasilanie przekaźników na płycie sterującej lub aktywną blokadę/tryb demo.
• Najpierw wyklucz: blokadę panelu (Child Lock/Control Lock) i tryb DEMO. Następnie obserwuj, co dzieje się po „Start”: czy świeci światło, pracuje wentylator, obraca się talerz.
• Jeśli światło/wentylator/talerz działają, a nie grzeje ani mikro, ani grill – w 80% przypadków winny jest łańcuch wyłączników drzwi lub termik. Jeśli „nie dzieje się nic” – szukaj przerwy w zasilaniu, przepalonego bezpiecznika sieciowego, uszkodzonego zasilacza niskonapięciowego PCB lub braku zasilania cewek przekaźników.

Szczegółowa analiza problemu

• Trzy typowe scenariusze po naciśnięciu „Start”:
  1. Działa oświetlenie/wiatrak/talerz, ale brak grzania mikro i grilla
     – typowo: niesprawny mikrowyłącznik drzwi (primary/secondary/monitor) lub rozłączony termostat/termik (na magnetronie i/lub przy grillu).
     – możliwe też: uszkodzone przekaźniki mocy lub ich wspólny tor zasilania na PCB (pęknięte luty, wypalone ścieżki).
  2. Słychać tylko „klik” lub krótkie załączenie i natychmiastowy stop
     – często: sygnał „drzwi otwarte” z jednego przełącznika (niespójny stan zestawu), zadziałanie zabezpieczenia termicznego, rzadziej – błąd na PCB.
  3. Brak jakiejkolwiek reakcji (cisza, ciemno)
     – sprawdzić bezpiecznik sieciowy, przewód/gniazdo, filtr EMI, moduł zasilacza niskonapięciowego (5/12 V DC), ewentualne przepięcie w instalacji.
• Dlaczego obie funkcje naraz?
  – Tor bezpieczeństwa (door interlock + termiki) odcina wspólne zasilanie dla obwodu magnetronu i dla grzałki grilla. Przerwa w tym łańcuchu zablokuje oba tryby, mimo że reszta urządzenia może „żyć”.
• Punkty kontrolne (dla osoby z doświadczeniem, po odłączeniu zasilania):
  • Mikrowyłączniki drzwi: każdy testuj omomierzem w pozycjach drzwi otwarte/zamknięte. Szukaj niestabilnych styków. Zestaw zwykle obejmuje: primary (NO), secondary (NO) i monitor (NC). Każda anomalia = wymiana.
  • Termostaty/termiki: na obudowie magnetronu i przy kanale grilla. W temperaturze pokojowej powinny przewodzić (rezystancja ≈ 0 Ω). Element jednorazowy po zadziałaniu wymienia się na identyczny (ta sama temp. zadziałania).
  • Płyta sterująca/PCB: inspekcja pod kątem „zimnych lutów” przy przekaźnikach i złączach, osmaleń i pękniętych ścieżek. Przy starcie na cewkach przekaźników mikro i grill powinno pojawić się napięcie sterujące (typowo 12 V DC lub 5 V DC – zależnie od modelu).
  • Przekaźniki mocy: pomiar rezystancji cewek (zgodnie z danymi przekaźnika), kontrola przewodzenia styków po wzbudzeniu.
  • Grzałka grilla: ciągłość i wartość rezystancji zgodna z P=U²/R (np. 1000 W: ok. 14 Ω przy 120 V lub ok. 53 Ω przy 230 V).
  • Typ zasilania mikrofal:
    • klasyczny MOT (transformator WN + dioda + kondensator): sprawdzić bezpiecznik WN i stan kondensatora/diod WN (UWAGA: HV!).
    • inwerter (IGBT + SMPS WN): częste usterki inwertera blokują mikrofale, ale grill nadal powinien działać – jeśli nie działa także grill, wracamy do toru wspólnego (drzwi/termiki/PCB).
• Uwaga regionalna: modele w USA pracują zwykle na 120 V/60 Hz, w UE na 230 V/50 Hz – wartości rezystancji elementów grzewczych będą różne; logika zabezpieczeń pozostaje taka sama.

Aktualne informacje i trendy

• Coraz więcej modeli stosuje elektronikę inwerterową dla magnetronu – diagnoza przesuwa się z transformatora WN w stronę modułu inwertera (elementy mocy, sterowanie PWM, czujniki temperatury).
• W nowszych Whirlpoolach częściej spotyka się funkcje: Control Lock (blokada klawiatury) i Demo Mode – gdy aktywne, urządzenie „pracuje” bez grzania. Zawsze warto to wykluczyć na początku (kombinacje klawiszy opisane w instrukcji danego modelu).
• Trend serwisowy: awarie mikrowyłączników drzwi należą do najczęstszych i są relatywnie tanie w naprawie; rośnie też liczba napraw PCB (przekaźniki/zimne luty).

Wspierające wyjaśnienia i detale

• Zespół wyłączników drzwi działa redundantlyjnie: primary i secondary informują o zamknięciu, monitor (NC) ma wymusić bezpieczne wyłączenie przy błędnej sekwencji. Niespójność stanów = blokada grzania.
• Termostaty: magnetron ok. 100–150°C (typowo 105–120°C), komora/grill nierzadko 150–170°C. W temperaturze pokojowej mają przewodzić.
• Przekaźniki: ślady przegrzania pod stykami to typowa usterka (grill ma wysokie prądy).
• Grzałka: przepalenie daje nieskończoną rezystancję; miejscowe przebicia – różne objawy (czasem wybija zabezpieczenia).

Aspekty etyczne i prawne

• Nie wolno mostkować/omijać mikrowyłączników drzwi ani termików – to krytyczne zabezpieczenia użytkownika.
• Po każdej ingerencji w mechanizm drzwi wymagany jest pomiar nieszczelności mikrofal (limity emisji są regulowane – np. 5 mW/cm² w standardowych testach).
• W USA obowiązują m.in. UL 923 i przepisy dotyczące emisji RF; w UE – m.in. IEC/EN 60335-2-25. Prace powinien wykonywać personel przeszkolony.
• Magnetron zawiera elementy ceramiczne (często BeO) – nie uszkadzać mechanicznie, nie wiercić, nie kruszyć.

Praktyczne wskazówki

• Zanim rozbierzesz:
  • Twardy reset: odłącz z sieci na 5–10 min.
  • Sprawdź Control Lock/Child Lock i Demo Mode według instrukcji modelu.
  • Obejrzyj zawias/zamek drzwi: czy drzwi „domykają” bez luzu i kliknięcia?
• Prosta obserwacja diagnostyczna:
  • Po „Start”: czy włącza się światło, wentylator, talerz?
    • Tak → skup się na wyłącznikach drzwi i termikach.
    • Nie → sprawdź zasilanie, bezpiecznik sieciowy, zasilacz PCB.
• Dla osób z uprawnieniami:
  • Odłącz zasilanie. Rozładuj kondensator WN przez rezystor dużej mocy (np. 100 kΩ/5–10 W) z izolacją, a nie „na zwarcie”.
  • Zrób dokumentację zdjęciową wiązek.
  • Miernikiem sprawdź kolejno: ciągłość mikrowyłączników, termików, grzałki, stan przekaźników, napięcia na cewkach przekaźników podczas próby startu.
• Części zamienne dobieraj po numerze modelu z tabliczki znamionowej (wewnątrz przy drzwiach lub z tyłu).

Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe

• Bez znajomości modelu i dokładnych objawów nie da się wskazać jednego winowajcy.
• W kuchenkach inwerterowych uszkodzenie modułu mocy może maskować się podobnie – ale brak grilla zwykle oznacza usterkę wspólną (drzwi/termiki/PCB).
• Samodzielna naprawa bez praktyki HV jest ryzykowna – rozważ serwis.

Sugestie dalszych badań

• Proszę podać: dokładny model, co dzieje się po „Start” (światło/wiatrak/talerz), czy pojawia się kod błędu, czy blokada/„LOC” na wyświetlaczu, oraz czy problem wystąpił nagle czy narastał.
• Jeśli masz multimetr: podaj wyniki (ciągłość mikrowyłączników i termików, rezystancja grzałki grilla).

Krótkie podsumowanie

• Najpierw wyklucz blokadę/DEMO i sprawdź zachowanie po „Start”.
• Najczęstsza przyczyna wspólnego braku „micro” i „grill” to niesprawny łańcuch wyłączników drzwi lub zadziałany/uszkodzony termik; dalej – przekaźniki/ścieżki zasilające na PCB.
• Prace wewnątrz kuchenki wymagają procedur HV – jeśli nie masz doświadczenia, zleć diagnostykę serwisowi.
  Chętnie pomogę krok po kroku po otrzymaniu modelu i krótkiego opisu objawów (co działa, a co nie).

Pytanie

Model Philips Whirlpool Vip 20. Po przekręceniu pokrętła czasu nie można załączyć mikro, combo i grill. Światło wewnątrz komory zapalone.

Odpowiedź Sztucznej Inteligencji

Bezpośrednia odpowiedź na pytanie

• Najbardziej prawdopodobna przyczyna: przerwa we wspólnym torze zasilania „sekcji mocy” (mikrofale, grill, combo) – najczęściej uszkodzony jeden z mikrowyłączników drzwi, wypalone/zużyte styki „obwodu obciążenia” w mechanicznym timerze (programatorze czasu) lub zadziałany/zerwany termik (zabezpieczenie termiczne).
• Kluczowe punkty:
  • Światło świeci, więc zasilanie podstawowe jest obecne.
  • Brak startu we wszystkich trybach wskazuje na element wspólny (łańcuch wyłączników drzwi → termiki → główny styk timera → przełącznik funkcji).

Szczegółowa analiza problemu

• Topologia typowej VIP 20 (sterowanie mechaniczne):
  • Sieć → filtr/bezpiecznik sieciowy → łańcuch mikrowyłączników drzwi (primary/secondary/monitor) → zabezpieczenia termiczne (magnetron/komora/grill) → główny styk programatora czasu (kontakt „LOAD”) → przełącznik funkcji (mikro/grill/combo) → obciążenia (transformator WN, grzałka grilla, wentylator, silnik talerza).
  • Obwód lampy bywa zasilany z innego styku timera lub bezpośrednio zależnie od stanu drzwi, dlatego może działać mimo przerwy w torze mocy.
• Interpretacja objawu:
  • Skoro nie startują mikro/grill/combo naraz, to pojedyncze uszkodzenie magnetronu czy samej grzałki grilla jest mało prawdopodobne. Szukamy przerwy w torze wspólnym przed rozgałęzieniem na te funkcje.
• Najczęstsze usterki (w kolejności):
  1. Mikrowyłączniki drzwi – zużyte/rozregulowane; jeden z wyłączników nie zamyka toru mocy mimo że inny włącza lampę.
  2. Termiki (termostaty bimetalowe) – trwale otwarte po przegrzaniu lub uszkodzone.
  3. Programator czasu – wypalone styki obciążenia (typowo oddzielne styki dla lampy i dla „load”); timer może „tykać” i włączać lampę, ale nie podaje zasilania na sekcję mocy.
  4. Przełącznik funkcji – utlenione/przypalone tory ślizgowe (rzadziej powoduje jednoczesny brak wszystkich trybów, ale możliwe przy uszkodzeniu wspólnego pinu).
  5. Bezpiecznik w torze sekcji mocy/połączenia lutowane – przepalony bezpiecznik, zimny lut lub przepalona ścieżka przed rozgałęzieniem.

Aktualne informacje i trendy

• VIP 20 to konstrukcja elektromechaniczna; funkcje typu „Control Lock”/„Demo” znane z paneli dotykowych nowszych modeli praktycznie nie występują w tej serii. Zatem diagnoza powinna skupić się na elementach elektromechanicznych (wyłączniki, termiki, styki timera, selektor funkcji), a nie na „blokadach” programowych.
• Trend serwisowy: profilaktyczna wymiana kompletu mikrowyłączników drzwi (części tanie, zużywalne) oraz przegląd/odświeżenie styków timera i selektora.

Wspierające wyjaśnienia i detale

• Mikrowyłączniki drzwi: zestaw zwykle 3 szt. (NO/NC). Niewłaściwa kolejność przełączenia lub brak pewnego domknięcia powoduje przerwę toru mocy. Mechaniczne zużycie krzywek zamka drzwi lub „miękki” przycisk switcha daje objaw „lampka jest, grzania brak”.
• Termiki: w temperaturze pokojowej powinny mieć 0 Ω. Typowe temperatury zadziałania (przykładowo 120–150°C dla komory, 90–120°C dla magnetronu – wymieniać na identyczne).
• Timer (programator): ma zwykle kilka niezależnych styków. Styk lampy może działać, a styk „load” może być przepalony – wtedy nie rusza talerz, wentylator i grzanie.

Aspekty etyczne i prawne

• Nie wolno mostkować zabezpieczeń (wyłączników drzwi, termików). To elementy bezpieczeństwa – ich omijanie stwarza ryzyko porażenia i pożaru.
• Wewnątrz występuje wysokie napięcie (kilka kV) i kondensator WN mogący utrzymywać ładunek – prace tylko przez osoby kompetentne, z zachowaniem procedur rozładowania.

Praktyczne wskazówki

• Test bez rozbierania (wstępny):

  • Ustaw czas na 1–2 min; wybierz „mikro”. Obserwuj: czy startuje talerz i wentylator, czy słychać jakikolwiek „klik”. Jeśli lampka świeci, a talerz/wiatrak milczą – bardzo mocny trop na tor wspólny (drzwi/termik/timer-load).

• Diagnostyka (po odłączeniu od sieci i rozładowaniu kondensatora WN):

  1. Zespół drzwi:
     • Zdemontuj osłonę, zlokalizuj 3 mikrowyłączniki. Miernikiem sprawdź ciągłość NO/NC przy wciśnięciu i zwolnieniu. Każda niestabilność/duża rezystancja → wymiana kompletu (typowo 16 A/250 V, dźwignia prosta).
  2. Termiki:
     • Znajdź na magnetronie/komorze/grillu. W temp. pokojowej 0 Ω. Brak ciągłości → wymiana na identyczny (temperatura i typ).
  3. Timer:
     • Zidentyfikuj parę styków „LOAD” wg nadruków lub śledząc wiązkę do selektora/obciążeń. Ustaw czas >0 i sprawdź, czy styk zamyka się (≈0 Ω). Jeśli lampowy styk działa, a „LOAD” nie – wymiana timera.
  4. Przełącznik funkcji:
     • Sprawdź kombinacje styków w pozycjach mikro/grill/combo – szukaj wspólnego pinu zasilającego. Utlenione lub przypalone miejsca oczyść (delikatnie) lub wymień przełącznik.
  5. Bezpiecznik/łącza:
     • Sprawdź bezpiecznik sieciowy i ewentualny dodatkowy w torze sekcji mocy oraz stan lutów/śladów nadpaleń.

• Części zamienne:

  • Mikrowyłączniki drzwi – komplet 3 szt. (NO/NC zgodnie z oryginałem).
  • Termiki – zgodne temperatury i obudowy.
  • Programator czasu (mechaniczny, 30 min) i/lub selektor funkcji – zamienniki dostępne jako uniwersalne lub dedykowane.

Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe

• Bez weryfikacji, czy talerz i wentylator ruszają, pozostaje niewielka niepewność, czy uszkodzony nie jest wspólny punkt w selektorze. Dlatego pierwsza obserwacja pracy talerza/wiatraka jest cenna.
• Jeżeli słychać „klik” przekaźnika – w tej serii zwykle przekaźników nie ma (sterowanie mechaniczne), więc „klik” raczej pochodzi z przełączników; brak „kliku” nie wyklucza usterki.

Sugestie dalszych badań

• Sprawdź i podaj: czy obraca się talerz i pracuje wentylator po ustawieniu czasu? Czy timer „tyka” i wraca do zera?
• Jeśli masz możliwość, zrób zdjęcie wiązek na timerze i selektorze – podpowiem, które piny pomierzyć.
• Warto sięgnąć do schematu/serwisówki VIP 20 (rozmieszczenie styków timera i przełącznika funkcji).

Krótkie podsumowanie

• Objaw „świeci światło, brak mikro/grill/combo” w VIP 20 prawie zawsze wynika z przerwy w torze wspólnym: mikrowyłączniki drzwi, termiki albo styk „LOAD” mechanicznego timera. Zacznij od testu mikrowyłączników i termików, następnie sprawdź ciągłość styków timera i selektora funkcji. Zachowaj rygorystyczne zasady BHP (WN). Jeśli podasz, czy talerz/wiatrak startują, zawężę diagnozę do jednego elementu.