Nagrzewnica Powermat błąd blD e 1 - wentylator działa, brak zapłonu

Pytanie

Nagrzewnica powermat wentylator chodzi a ona nie odpalą wyświetla blD e 1

Odpowiedź Sztucznej Inteligencji

Bezpośrednia odpowiedź na pytanie

• Kod „bLd E1” w nagrzewnicach Powermat zwykle oznacza przerwanie sekwencji zapłonu: sterownik nie „zobaczył” płomienia mimo pracy wentylatora. Najczęstsze przyczyny to zabrudzona/uszkodzona fotokomórka (czujnik płomienia), brak iskry na elektrodach albo problem z podaniem paliwa (filtry/dysza/ciśnienie powietrza/pompa). Rzadziej E1 może wynikać z uszkodzenia/odpięcia czujnika temperatury (NTC) lub zadziałania zabezpieczeń (przegrzanie/wyłącznik przechyłowy).
• Kluczowe kroki: wyczyść fotokomórkę, sprawdź iskrę i odstęp elektrod, potwierdź podanie paliwa (filtry, dysza, ciśnienie), zresetuj termostat przegrzaniowy i sprawdź czujnik NTC.

Szczegółowa analiza problemu

• Sekwencja startu: po włączeniu sterownik robi przedmuch (wentylator), uruchamia zapłon (iskrownik) i podaje paliwo. Jeśli w zadanym czasie fotokomórka nie wykryje płomienia, sterownik odcina paliwo i zwraca E1.

• Najczęstsze punkty awarii:

  • Fotokomórka (czujnik płomienia): zasłonięta sadzą/kurzem, źle ustawiona lub uszkodzona – nie „widzi” ognia.
  • Układ zapłonowy: zużyte/brudne elektrody, zły odstęp, przebicie na ceramice, uszkodzony transformator/iskrownik – brak inicjacji płomienia.
  • Podawanie paliwa: zapchany filtr paliwa/ssak w zbiorniku, zabrudzona dysza, niewłaściwe ciśnienie powietrza z pompki łopatkowej (za małe – nie zassie paliwa; za duże – płomień niestabilny), niesprawny elektrozawór/pompa.
  • Zabezpieczenia i czujniki: zadziałany termostat przegrzaniowy (manualny reset), wyłącznik przechyłowy, przerwa/zwarcie na czujniku NTC.

• Proponowana diagnostyka (kolejność od prostych do złożonych):

  1. Odłącz zasilanie na 5–10 min. Otwórz wloty/wyloty powietrza. Wciśnij mechaniczny reset termostatu (zwykle czerwony przycisk pod korkiem w obudowie). Postaw urządzenie na równej powierzchni (wyłącznik przechyłowy).
  2. Paliwo i filtry:
     • Sprawdź poziom i jakość paliwa (brak wody/parafiny). W razie wątpliwości wymień paliwo.
     • Oczyść/wymień filtr paliwa (ssak w zbiorniku oraz filtr liniowy, jeśli jest).
     • Nie przetykaj dyszy drutem – tylko mycie/ przedmuch czystym powietrzem.
  3. Filtry powietrza/pompka:
     • Zdejmij tylną pokrywę filtrów. Umyj/ wymień gąbki/filc. Zabrudzenie obniża ciśnienie, paliwo nie jest zasysane.
     • Nie „kręć” regulacją ciśnienia na ślepo. Jeśli musisz, zaznacz pozycję wyjściową. Docelowe ciśnienie bierz z tabliczki/ instrukcji danego modelu (różne dla serii).
  4. Fotokomórka:
     • Zlokalizuj czujnik (patrzy na komorę spalania). Delikatnie oczyść soczewkę alkoholem izopropylowym.
     • Obejrzyj wiązkę i wtyk do płyty – korozja/luźny styk to częsta przyczyna.
     • Test warsztatowy: w świetle latarki rezystancja czujnika foto (jeśli to LDR) powinna wyraźnie się zmieniać względem ciemności. Brak reakcji – wymiana.
  5. Zapłon:
     • Sprawdź iskrę podczas startu (powinna być wyraźnie słyszalna). Obejrzyj elektrody: usuń nagar, ustaw typowy odstęp 3–5 mm, upewnij się, że ceramika nie ma mikropęknięć.
     • Sprawdź przewody WN/masę. Jeśli brak iskry – podejrzenie transformatora/sterownika.
  6. Podanie paliwa:
     • Czy słychać „klik” elektrozaworu lub wzrost obciążenia silnika przy starcie? Sprawdź, czy na cewkę/ zawór dociera napięcie w oknie zapłonu.
     • Jeśli masz manometr do tego typu nagrzewnic, podepnij do króćca testowego i zweryfikuj ciśnienie zgodnie z dokumentacją konkretnego modelu.
  7. Czujnik temperatury (NTC) i zabezpieczenia:
     • Odłącz jeden przewód NTC i zmierz opór w temp. pokojowej; powinien być stabilny (typowo kilkanaście–kilkadziesiąt kΩ w 25°C – wartość zależy od modelu). Zmiana oporu przy ogrzewaniu palcami potwierdza sprawność. „OL”/0 Ω – uszkodzenie lub przerwa/zwarcie w wiązce.
  8. Płytka sterująca:
     • Obejrzyj pod kątem „zimnych lutów”, nadpaleń, pękniętych rezystorów mocy. Sprawdź przekaźniki (pompa/zawór, iskrownik).

• Jak rozróżnić „co boli” po objawach:

  • E1 natychmiast po starcie (bez prób zapłonu): często przerwa na fotokomórce/NTC/wyłączniku przechyłowym.
  • Słychać iskrę, czuć zapach paliwa, ale brak płomienia/dymienie: za mała iskra/zły odstęp elektrod, zła jakość paliwa lub zła atomizacja (dysza/ciśnienie).
  • Brak zapachu paliwa: problem z dopływem paliwa lub zbyt niskie ciśnienie powietrza z pompki.

Aktualne informacje i trendy

• W nowszych, budżetowych nagrzewnicach wielu marek (w tym Powermat) stosuje się zbliżone moduły sterujące i czujniki; mapy kodów potrafią się różnić między seriami. Dlatego zawsze weryfikuj znaczenie E1 w instrukcji konkretnego modelu oraz nie zakładaj jednej „uniwersalnej” wartości ciśnienia – producenci podają inne nastawy w zależności od mocy/wersji.
• Coraz częściej stosowane są czujniki foto o większej odporności na zabrudzenia oraz termostaty z ręcznym resetem dostępnym z zewnątrz – ułatwia to serwis.

Wspierające wyjaśnienia i detale

• Fotokomórka: element optyczny (LDR/fotodioda) monitorujący obecność płomienia; jej „ślepota” powoduje natychmiastowe zatrzymanie podawania paliwa.
• NTC: termistor do pomiaru temp. wymiennika/obudowy – przerwa lub zwarcie może wywołać E1 (w części wersji).
• Pompka łopatkowa/układ Venturiego: wytwarza nadciśnienie, które zasysa paliwo przez dyszę; każdy spadek wydajności (brudne filtry/zużyte łopatki) pogarsza atomizację.

Aspekty etyczne i prawne

• Nie wolno mostkować czujników płomienia/temperatury ani wyłączać zabezpieczeń – grozi pożarem/wybuchem i utratą gwarancji/odpowiedzialnością cywilną.
• Prace wykonuj w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł zapłonu; paliwa i opary są łatwopalne i szkodliwe.

Praktyczne wskazówki

• Zawsze fotografuj ułożenie przewodów przed demontażem.
• Jeśli regulujesz śrubę ciśnienia, zaznacz markerem pozycję wyjściową.
• Do czyszczenia optyki używaj izopropanolu i miękkiej ściereczki; do dyszy – tylko sprężone powietrze/ultradźwięki.
• Sprawdź masy i złącza – luźny konektor potrafi dać identyczny objaw jak „poważna” usterka.
• Jeżeli urządzenie jest na gwarancji – skorzystaj z serwisu, by nie stracić uprawnień.

Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe

• Kod E1 w Powermat bywa interpretowany dwojako (płomień vs. czujnik temp.) w zależności od wersji płyty i modelu. Bez dokładnego modelu nie podam jednej definicji – stąd zalecenie, by równolegle sprawdzić fotokomórkę, zapłon i NTC.
• Nie podaję konkretnej wartości ciśnienia pompki, bo jest model‑zależna; sprawdź tabliczkę znamionową/instrukcję.

Sugestie dalszych badań

• Podaj dokładny model (np. PM‑NAG‑xxSK/xxSKN), zdjęcie tabliczki i płyty sterującej, oraz:
  • Czy podczas startu słychać „cykanie” iskry?
  • Czy czuć paliwo w strumieniu powietrza?
  • Czy termostat resetowalny „kliknął” po wciśnięciu?
  • Czy po oczyszczeniu fotokomórki objaw się zmienił?
• Jeśli masz manometr – podaj zmierzone ciśnienie na króćcu testowym.

Krótkie podsumowanie

• „bLd E1” przy działającym wentylatorze to zatrzymany zapłon: zacznij od czyszczenia fotokomórki, weryfikacji iskry i jakości/ dopływu paliwa oraz resetu zabezpieczeń. Sprawdź też czujnik NTC i wiązkę. Jeśli po tych krokach błąd pozostaje – prawdopodobna usterka elektroniki (iskrownik/sterownik) lub zużyta pompka/łopatki, co wymaga pomiaru ciśnienia i ewentualnie serwisu. Proszę o model i wyniki prostych testów – doprecyzuję nastawy i kolejne kroki.