Niedomykające się drzwi w Peugeot 1007 - przyczyny i rozwiązania

Pytanie

Nie dociągającą się drzwi peugeot 1007

Odpowiedź Sztucznej Inteligencji

Bezpośrednia odpowiedź na pytanie

• Najczęstsza przyczyna „niedociągania” drzwi w Peugeot 1007 to uszkodzony siłownik/aktuator domykania w samym zamku drzwi lub zabrudzone/utlenione styki na krawędzi drzwi i słupka B. Rzadziej winna jest utrata kalibracji po rozładowaniu akumulatora, uszkodzenie wiązki przewodów w przelotce albo siłownik w słupku B.
• Kluczowe kroki: sprawdź akumulator, oczyść i nasmaruj prowadnice, wyczyść styki, wykonaj reset/kalibrację drzwi, nasłuchaj pracy siłownika domykania, sprawdź wiązkę w przelotce, a jeśli trzeba – zdiagnozuj Diagboxem i zregeneruj/wymień zamek lub aktuator.

Szczegółowa analiza problemu

• Architektura układu: Drzwi 1007 mają dwie fazy ruchu: przesuw (silnik główny + rolki/prowadnice) oraz domknięcie „soft‑close” realizowane w zamku przez mały silnik z przekładnią i zestaw mikrostyków (pozycja „na raz” i „na dwa”). Sterowanie współpracuje z BSI, modułem drzwi i układem antyprzytrzaśnięciowym.

• Interpretacja objawów:

  • Drzwi dojeżdżają do słupka, słychać „klik”, ale brak wciągnięcia i czasem cofka: najczęściej siłownik domykania w zamku lub brudne styki.
  • Słychać ciche buczenie w końcówce zamykania, ale bez ruchu: zwykle mechaniczne uszkodzenie przekładni w zamku (pęknięte koło zębate) albo zbyt duże opory.
  • Absolutna cisza w fazie dociągania: brak zasilania siłownika, przerwa w wiązce, wadliwy mikrostyk pozycji w zamku albo błąd sterowania.
  • Zamyka się prawie do końca i „odbija”: sterownik wykrywa nadmierny opór (antypinch) – tor jezdny brudny/ suchy, zamek/zaczep ustawione nieosiowo lub uszczelki stawiają duży opór.

• Diagnostyka – sekwencja kroków (od prostych do złożonych):

  1. Zasilanie
     • Zmierz napięcie akumulatora: spoczynkowe ≥12,4 V; podczas zamykania nie powinno spadać poniżej ~11,5–11,8 V. Słaby aku bardzo często uniemożliwia fazę dociągania.
  2. Styki i tor mechaniczny
     • Wyczyść styki sprężynowe na krawędzi drzwi i słupka B preparatem do styków (bez pozostawiania filmu olejowego).
     • Oczyść prowadnice górną/środkową/dolną oraz rolki; nasmaruj cienko suchym PTFE lub lekkim silikonem technicznym. Unikaj gęstych smarów łapiących kurz.
     • Skontroluj zaczep zamka (striker) na słupku: ślady ocierania = zła geometria. Wyreguluj minimalnie w osiach X/Y; celem jest lekki docisk uszczelki bez wymuszonego naciągania.
  3. Reset/kalibracja
     • Prosta inicjalizacja: ręcznie przesuń drzwi do oporu otwarcia i zamknięcia (aż do wyczuwalnego „stopu”), następnie wyłącz zapłon i ponów próbę. Po rozładowaniu/odłączeniu aku sterownik często traci położenia krańcowe.
     • Rozszerzony reset BSI (typowa procedura PSA): zamknij wszystkie odbiorniki, wyłącz zapłon, odczekaj ~3 min aż BSI „zaśnie”, odłącz minus akumulatora na kilka minut, podłącz, odczekaj aż BSI się zainicjuje, dopiero potem włącz zapłon i naucz położeń drzwi.
  4. Test siłownika domykania (w zamku)
     • Zdejmij tapicerkę drzwi. Podczas ostatniego centymetra zamykania sprawdź, czy na złączu siłownika pojawia się 12 V.
     • Krótki test z zewnętrznego źródła 12 V (przez bezpiecznik 10 A): sprawny siłownik pobiera typowo kilka amperów i płynnie „dociąga”. Buczenie bez ruchu = uszkodzona przekładnia; cisza = przerwa/siłownik martwy.
     • Sprawdź mikrostyki zamka (ciągłość i zmiana stanu przy ruchu rygla). Wadliwy mikrostyk „pozycji wstępnej” uniemożliwi start dociągania.
  5. Wiązka elektryczna
     • Skontroluj przewody w gumowej przelotce między drzwiami a słupkiem: częste są pęknięcia żył wewnątrz nienaruszonej izolacji. Sprawdź ciągłość każdej żyły; napraw lutowaniem i termokurczem, dodaj odciążenie.
  6. Sterownik drzwi/BSI
     • Diagnostyka Diagbox/Lexia: odczyt błędów, podgląd stanów mikrostyków i komend, wykonaj test elementów wykonawczych (wymuszenie pracy siłownika). Brak reakcji przy poprawnej wiązce i sprawnym zamku wskazuje na uszkodzenie sterownika (np. tranzystor wyjściowy, zimne luty).
  7. Mechanika zamka
     • Częsta usterka: pęknięte plastikowe koło zębate przekładni siłownika „soft‑close”. Rozwiązania: wymiana kompletnego zamka lub regeneracja (zestaw naprawczy z kołem POM/metalowym). Po naprawie obowiązkowo kalibracja.

• Drobne, ale istotne szczegóły:

  • Uszczelki drzwi przetrzyj środkiem do gum (gliceryna/silikon), aby zmniejszyć opory, zwłaszcza w chłodzie.
  • Nie smaruj styków prądem przewodzącymi smarami – mają być czyste i suche.
  • Po regulacji zaczepu sprawdź szczeliny i równoległość krawędzi, aby nie przeciążać siłownika.

Aktualne informacje i trendy

• W praktyce warsztatowej dla 1007 dominują usterki aktuatora w samych drzwiach; na dalszych miejscach brudne styki i siłownik w słupku B. Coraz powszechniejsze są zestawy naprawcze przekładni zamka (trwalsze koła z POM/metalowe) oraz usługi regeneracji zamiast wymiany całego zamka.
• Po odłączeniu/rozładowaniu akumulatora często potrzebna jest ponowna inicjalizacja położeń – to normalne zachowanie sterownika tych drzwi.

Wspierające wyjaśnienia i detale

• Jak działa „soft‑close”: mikrostyk informuje sterownik, że zamek jest „na raz” (wstępnie zaryglowany). Sterownik zasila mały silnik w zamku, który przez przekładnię wciąga drzwi ostatnie milimetry do „na dwa”. Jeśli opór przekroczy próg (antypinch), sterownik przerwie domykanie lub cofnie skrzydło.
• Pobór prądu: siłownik domykania w krótkim impulsie pobiera zazwyczaj 3–6 A; wyraźnie wyższy oznacza zatarcie, zerowy – przerwę.

Aspekty etyczne i prawne

• Bezpieczeństwo: nie dezaktywuj funkcji antyprzytrzaśnięciowej. Podczas testów trzymaj dłonie z dala od krawędzi drzwi. Odłącz akumulator przy pracach na wiązce/sterowniku i odczekaj, aż BSI przejdzie w uśpienie.
• Utylizacja: zużyte moduły/elektronika i smary oddawaj do odpowiednich punktów.

Praktyczne wskazówki

• Narzędzia: multimetr, próbnik 12 V, interfejs Diagbox/Lexia, zestaw do demontażu tapicerki, torxy, preparat do styków, smar PTFE/silikon, termokurcz, cyna.
• Szybka ścieżka „bez rozbierania”: oczyść styki → nasmaruj prowadnice/rolki → inicjalizacja drzwi → test. Jeśli brak poprawy: sprawdź napięcie pod obciążeniem, następnie wiązkę w przelotce.
• Jeżeli jedna strona działa poprawnie, a druga nie – porównaj parametry i dźwięki; w warsztacie można „na krzyż” podmienić zamek/aktuator dla pewnej diagnozy.

Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe

• W zależności od rocznika/wersji mogą występować różnice w wiązkach i sterownikach. Momentów dokręcania elementów zamka/strikera szukaj w dokumentacji serwisowej (orientacyjnie: śruby M6 ~8–10 Nm, M8 ~18–25 Nm).
• Nadmierne smarowanie torów gęstym smarem pogarsza sytuację – przyciąga brud i zwiększa opory.

Sugestie dalszych badań

• Jeśli masz interfejs, zrób zrzut „live data” z modułu drzwi: stany mikrostyków (open/ajar/latch), komendy i błędy – to bardzo przyspiesza diagnozę.
• Warto sprawdzić geometrię skrzydła drzwi po ewentualnych naprawach blacharskich; drobne przestawienie strikera potrafi uniemożliwić dociągnięcie.

Krótkie podsumowanie

• Zacznij od prostych rzeczy: aku, styki, czystość i smarowanie toru, reset/kalibracja. Jeśli to nie pomoże, najczęściej winny jest siłownik/zamek drzwi (uszkodzona przekładnia lub mikrostyki) – wymagają regeneracji lub wymiany. Sprawdź też wiązkę w przelotce i w razie potrzeby wykonaj diagnostykę Diagboxem.

Jeśli podasz: która strona (lewa/prawa), czy problem pojawił się po rozładowaniu akumulatora, czy drzwi „odbija” czy tylko stoi „na raz” oraz czy słychać pracę siłownika w końcówce – przygotuję precyzyjną listę pomiarów i punktów kontrolnych dla Twojej wersji.