Romet Ogar 202 nie odpala z kopniaka, rozrusznik działa – sprzęgło, kopniak, regulacja

Pytanie

Motorower Romet ogar 202nie odpala z nogi z rozrusznika niema problemu

Odpowiedź Sztucznej Inteligencji

Bezpośrednia odpowiedź na pytanie

• Skoro Ogar 202 odpala z rozrusznika elektrycznego, a nie z kopniaka, w 90% winny jest: niewłaściwie wyregulowane lub ślizgające się sprzęgło albo uszkodzony/zużyty mechanizm kopniaka (zapadka/półksiężyc/sprężyna). Rzadziej problemem są zbyt małe luzy zaworowe lub słaba iskra przy niskich obrotach z kopniaka.
• Kluczowe punkty:
  • Sprawdź luz na klamce sprzęgła: 2–3 mm. Zbyt napięta linka = silnik nie dostaje momentu z kopniaka.
  • Oceń zachowanie kopniaka: „pusty”/ślizga vs. wyraźny opór kompresji.
  • Jeśli opór jest, a i tak nie zapala: wyreguluj zawory (ssący 0,05 mm, wydech 0,06–0,07 mm), sprawdź iskrę „z kopa” i podstawową regulację gaźnika/ssania.

Szczegółowa analiza problemu

• Jak to działa w Ogar 202 (silnik 4T 139FMB i pochodne):

  • Kopniak przekazuje moment przez zębatkę i kosz sprzęgłowy na wał korbowy. Jeśli sprzęgło jest choć trochę „wysprzęglone” (za ciasna linka, zużyte tarcze), kopnięcie nie obróci wału.
  • Rozrusznik elektryczny omija sprzęgło główne przez sprzęgło jednokierunkowe (tzw. starter clutch), dlatego potrafi uruchomić silnik mimo problemów kopniaka/sprzęgła.

• Szybka ścieżka diagnostyczna (kolejność minimalizuje rozbiórkę):

  1. Linka i regulacja sprzęgła
     • Luz na klamce 2–3 mm. Jeśli nie ma luzu – poluzuj przy klamce i/lub śrubą regulacyjną przy silniku.
     • Regulacja śruby centralnej sprzęgła (prawa pokrywa): delikatnie wkręć do wyczucia oporu, cofnij o 1/8–1/4 obrotu, skontrować nakrętką.
     • Test: wrzuć luz, zapłon OFF, kopnij – powinieneś czuć „twardą” kompresję. Gdy nadal „pusto”, idź do pkt 3.
  2. Luzy zaworowe i kompresja
     • Ustaw GMP sprężania, wyreguluj: ssący 0,05 mm, wydech 0,06–0,07 mm.
     • Kompresja zdrowego 50 cm³ 4T: zwykle ≥ 8–10 bar (nowy 10–12 bar). Zbyt mała – trudny rozruch z kopa, a elektryczny „przebije”.
  3. Mechanizm kopniaka (gdy dźwignia „przelatuje”, zgrzyta, nie wraca)
     • Sprawdź: zębatkę/półksiężyc, zapadkę, sprężynę powrotną, wieloklin wałka, tulejki prowadzące. Typowe usterki: stępione zęby, pęknięta sprężyna, zużyta zapadka lub luzy osiowe.
     • Działania: oczyść, sprawdź zużycie, lekko nasmaruj punktowo (nie zalewaj smarem – ma „klepać”, a nie pływać). Zużyte elementy wymień jako komplet.
  4. Iskra „z kopa” vs. „z rozrusznika”
     • W silnikach z AC-CDI napięcie rośnie z obrotami. Słaby stator/impulsator/cewka może dawać iskrę przy rozruszniku, a przy kopniaku – nie.
     • Test: świeca wykręcona, masa na głowicy, energiczne kopnięcie – iskra powinna być niebieska i regularna. Przerwa świecy 0,6–0,7 mm (np. NGK CR7HSA/A7RTC).
  5. Zasilanie paliwem i technika rozruchu
     • Przy zimnym silniku użyj ssania; nie „gazuj” podczas kopania (w gaźnikach PZ19/PZ20 dodanie gazu przy starcie często pogarsza).
     • Sprawdź poziom paliwa w komorze pływakowej, drożność dyszy wolnych obrotów i ustawienie śruby mieszanki (startowo zwykle 1,5–2 obroty od zamknięcia).

• Prosty podział objawów → przyczyn:

  • Kopniak „pusty”, brak kompresji na dźwigni → regulacja/wymiana sprzęgła lub usterka mechanizmu kopniaka.
  • Kopniak ma wyraźny opór, ale brak „łapania” mieszanki → zawory za ciasne, słaba iskra przy niskich obrotach, uboga/bogata mieszanka.

Aktualne informacje i trendy

• Do silników 139FMB dostępne są kompletne zestawy naprawcze mechanizmu kopniaka oraz wzmocnione sprężyny i zębatki – w praktyce opłaca się wymieniać komplet zamiast pojedynczych elementów.
• Nadal powszechnie dostępne są części serwisowe: tarcze sprzęgła, linki, zestawy uszczelek pokryw; jakość znacznie się różni – warto wybierać markowe zamienniki (lepsza hartowność zębatek, stabilne sprężyny).

Wspierające wyjaśnienia i detale

• Dlaczego elektryczny daje radę: wyższa, dłużej utrzymywana prędkość obrotowa poprawia zasilenie gaźnika i „przebija” słabą kompresję; jednocześnie omija główne sprzęgło przez sprzęgło jednokierunkowe.
• Auto-dekompresator (jeśli jest na krzywce) pomaga przy niskich prędkościach; jego zacięcie może utrudnić rozruch z kopa.

Aspekty etyczne i prawne

• Bezpieczeństwo: odłącz fajkę świecy przed rozbiórką; pracuj na zimnym silniku; zachowaj momenty dokręcania (pokrywa sprzęgła ~8–10 Nm, świeca 12–15 Nm).
• Gospodarka odpadami: zużyte uszczelki/olej utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.

Praktyczne wskazówki

• Narzędzia: klucze 8/10/12 mm, klucz do świec, szczelinomierz, śrubokręty, preparat penetrujący, ewentualnie tester kompresji.
• Jeżeli nie masz pewności co do stanu sprzęgła: zacznij od regulacji (to 10 minut pracy) – często rozwiązuje problem bez rozbierania silnika.
• Przy rozbiórce prawej pokrywy przygotuj nową uszczelkę; sprawdź, czy wałek kopniaka nie ma bicia i czy wraca płynnie.

Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe

• Ogar 202 występuje w wersjach i rocznikach z różnymi detalami silnika. Potwierdź kod silnika (np. 139FMB). Jeśli masz wersję 2T (rzadziej spotykana), lista przyczyn mechanicznych kopniaka pozostaje aktualna, ale odpada kwestia luzów zaworowych.
• Niska temperatura i stara benzyna E10 potrafią utrudniać rozruch z kopa – świeże paliwo często pomaga.

Sugestie dalszych badań

• Zmierz kompresję i podaj wynik.
• Opisz zachowanie dźwigni: czy „przelatuje”, zgrzyta, nie wraca, czy czuć kompresję?
• Podaj ostatnią regulację zaworów i czy kopniak działał wcześniej poprawnie.

Krótkie podsumowanie

• Najpierw wyeliminuj prostą przyczynę: korekta luzu sprzęgła i kontrola linki. Jeśli kopniak dalej „pusty” – naprawa mechanizmu kopniaka (zapadka/sprężyna/zębatka). Gdy kopniak ma opór, ale nie pali – wyreguluj zawory, sprawdź iskrę „z kopa” i podstawy zasilania paliwem. Daj znać, które z powyższych objawów obserwujesz – podam precyzyjny plan naprawy krok po kroku.