Traktorek nie odpala: silnik kręci, ale nie załapuje

Pytanie

Traktorek , silnik kręci ,ale nie chce załapać. Sprawdziłem rozrusznik,przejaznik,cewkę,nowa świeca, przeczyszczony gaznik i pompa paliwa.I nic.Co jeszcze mogę zrobić

Odpowiedź Sztucznej Inteligencji

Bezpośrednia odpowiedź na pytanie

• Najpierw zawęź problem prostymi testami: czy jest mocna iskra w trakcie rozruchu, czy paliwo faktycznie trafia do cylindra i czy masz wystarczającą kompresję.
• Po tym, co już zrobiłeś, najczęstsze „winne” w traktorkach to: zablokowany elektrozawór gaźnika (anti‑afterfire), zwarte „gaszenie” cewki przez czujniki/stacyjkę, ścięty klin koła zamachowego (zły kąt zapłonu), zbyt mały luz zaworowy (podparte zawory) oraz brak dopływu paliwa mimo sprawnej pompy (zatkany filtr/odpowietrznik/impuls podciśnieniowy).

Kluczowe punkty:

• Zrób szybki test z kilkoma kroplami benzyny/„plakiem” do gardzieli – to natychmiast wskaże kierunek (paliwo vs zapłon/kompresja).
• Na próbę odepnij cienki przewód „kill” z cewki – wykluczysz zwarcie z instalacji/czujników.
• Sprawdź elektrozawór w misie gaźnika – czy „klika” i czy jego trzpień się cofa po podaniu 12 V.
• Zmierz kompresję i skontroluj luz zaworowy; zweryfikuj klin koła zamachowego, jeśli były uderzenia nożem.

Szczegółowa analiza problemu

• Teoretyczne podstawy:

  • Silnik odpali tylko wtedy, gdy jednocześnie masz: właściwą mieszankę (paliwo/air), mocną iskrę we właściwym momencie oraz kompresję. Brak któregokolwiek daje „kręci, ale nie odpala”.

• Rozwinięcie głównych aspektów (kolejność diagnostyki minimalizująca czas):

  1. Test różnicowy paliwa
     • Zdejmij filtr powietrza, psiknij krótką dawkę start-sprayu lub podaj 2–3 krople benzyny do gardzieli.
       • Jeżeli silnik „zagada” na 1–3 s i zgaśnie → problem z DOSTAWĄ PALIWA (mimo czyszczenia gaźnika).
       • Jeżeli zero reakcji → szukaj w ZAPŁONIE (czas iskry) lub KOMPRESJI.
  2. Iskra – weryfikacja „na pewno”
     • Wykręć świecę, przyłóż gwintem do masy, kręć. Szukaj mocnej, niebieskiej iskry.
       • Jeżeli brak/słaba: ustaw odstęp świecy ~0,7 mm, szczelinę cewka–koło ~0,30 mm (kartonik jako wzornik).
       • Kluczowe: odepnij cienki przewód z cewki (przewód gaszenia/kill). Jeśli po odpięciu wraca iskra i/lub silnik odpala, masz zwarcie przez czujnik siedzenia, hamulca, PTO lub stacyjkę. Uwaga: wtedy nie zgasisz kluczykiem.
  3. Układ paliwowy – „dlaczego gaźnik po czyszczeniu dalej nie karmi?”
     • Sprawdź ciągły strumień paliwa na króćcu gaźnika (z wężyka).
     • Filtr paliwa i odpowietrznik korka baku: na próbę odkręć korek (zatkany odpowietrznik tworzy próżnię).
     • Pompa podciśnieniowa: czy „pulsuje” paliwem na wyjściu przy kręceniu; sprawdź wężyk impulsowy z karteru (pęka/rozmięka).
     • Gaźnik do końca: wykręć dysze (główna i biegu jałowego), przedmuchaj kanały; sprawdź poziom paliwa (pływak, iglica).
     • Elektrozawór w misie (jeśli jest): po włączeniu zapłonu musi „cyknąć”, a trzpień się cofnąć. Na stole podaj 12 V – brak ruchu = wymiana/naprawa.
  4. Kompresja i zawory
     • Pomiar kompresji (z szeroko otwartą przepustnicą). Typowo powinno być >7–8 bar (zależnie od modelu; odprężnik może chwilowo zaniżać).
     • Zdejmij pokrywę zaworów, GMP suwu sprężania (oba zawory zamknięte) i sprawdź luz: orientacyjnie ssący 0,10–0,15 mm, wydech 0,15–0,20 mm (zależnie od silnika – sprawdź serwisówkę). Zbyt mały luz = zawór „podparty” → brak kompresji.
  5. Kąt zapłonu – klin koła zamachowego
     • Po uderzeniu nożem w przeszkodę aluminiowy klin potrafi się ściąć. Iskra jest, ale w złym momencie. Sprawdź zgranie rowków wału i koła; nawet niewielkie przestawienie blokuje rozruch.
  6. Dolot/wydech
     • Fałszywe powietrze: uszczelka pod gaźnikiem/kolektorem, pęknięty króciec – mieszanka zbyt uboga, brak reakcji na ssanie.
     • Zatkany tłumik (nagar/gniazdo owadów) – na próbę odpal bez tłumika.
  7. Zasilanie elektryczne i prędkość kręcenia
     • Akumulator pod obciążeniem nie powinien spaść poniżej ok. 10 V w trakcie kręcenia. Zbyt wolne obroty = słaba energia iskry (magneto zależy od prędkości). Sprawdź masy, klemy, przewód „minus” do bloku.

• Praktyczne zastosowania:

  • Zrób trzy szybkie obserwacje po 2–3 próbach rozruchu: stan świecy (sucha/mokra), reakcja na benzynę do gardzieli, obecność iskry z odpiętym przewodem „kill”. Ten zestaw zwykle daje jednoznaczną odpowiedź, w co iść dalej.

Aktualne informacje i trendy

• W praktyce serwisowej najczęściej wymienia się dziś całe, tanie gaźniki (Nikki/Walbro zamienniki) zamiast wielokrotnego czyszczenia – bywa to szybsze i skuteczniejsze, szczególnie przy paliwie E10, które zostawia osady i pęcznieje gumę.
• Coraz częściej spotykany jest elektrozawór odcinający paliwo – diagnoza jego zasilania i pracy to obowiązkowy punkt.

Wspierające wyjaśnienia i detale

• Objaw „kręci, zero strzałów” przy mokrej świecy zwykle wskazuje na zły kąt zapłonu (ścięty klin) lub brak iskry pod obciążeniem.
• Objaw „kręci, strzela w gaźnik” często = zbyt mały luz zaworowy ssącego lub przestawiony zapłon.
• Sucha świeca po wielu próbach = paliwo nie dociera do komory spalania (pompa/filtr/solenoid/gaźnik/odpowietrznik).

Aspekty etyczne i prawne

• Prace wykonuj w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł zapłonu. Odłącz akumulator przy demontażu osłon.
• Odpięcie przewodu „kill” uniemożliwia zgaszenie silnika kluczykiem – miej przygotowany bezpieczny sposób zatrzymania (zdjęcie fajki, zdławienie dopływu powietrza).

Praktyczne wskazówki

• „Szybka ścieżka 15 minut”:
  1. Test z benzyną/sprejem do gardzieli.
  2. Iskra „na świecy” + próba z odpiętym „kill”.
  3. Klik elektrozaworu + test na 12 V.
  4. Strumień paliwa na wejściu gaźnika i odpowietrzenie korka.
• Jeśli nadal nic: kompresja i luz zaworowy; potem weryfikacja klina.

Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe

• Wartości luzów/kompresji różnią się między Briggs, Kohler, Kawasaki – najlepiej podać dokładny model silnika (tabliczka na osłonie), by podać wartości serwisowe.
• Odprężnik rozruchowy może zaniżać odczyt kompresji – wtedy pomocny jest test szczelności (leak‑down).

Sugestie dalszych badań

• Podaj: markę/model silnika, czy świeca po próbach jest sucha/mokra, czy słychać „klik” elektrozaworu po kluczyku, i co się dzieje po podaniu paliwa do gardzieli. Na tej podstawie wskażę dokładne regulacje/śruby i kolejność rozbiórki.

Krótkie podsumowanie

• Po Twoich dotychczasowych działaniach najbardziej prawdopodobne są: brak zasilania paliwem do dyszy (elektrozawór/filtr/odpowietrznik/pompa/impuls), zwarcie przewodu „kill” (czujniki/stacyjka), zbyt mały luz zaworowy lub ścięty klin koła zamachowego.
• Wykonaj w tej kolejności: test z paliwem do gardzieli → odpięcie „kill” przy cewce → sprawdzenie elektrozaworu i dopływu paliwa → kompresja i zawory → klin koła.
• Daj znać o wynikach i modelu silnika – doprecyzuję wartości i kolejne kroki.