Telewizor Samsung LG Sony nie włącza się, brak diody, martwy – diagnoza zasilacza

Pytanie

telewizor całkowicie się nie włącza dioda nie swieci całkowicie martwy

Odpowiedź Sztucznej Inteligencji

Bezpośrednia odpowiedź na pytanie

• Najprawdopodobniej uszkodzeniu uległ układ zasilacza (power board) albo elementy wejściowe 230 V (bezpiecznik, filtr, mostek prostowniczy).
• Brak świecenia diody standby oznacza, że napięcie czuwania 3,3 V / 5 V nie jest generowane.
• Zacznij od prostych testów zewnętrznych (gniazdko, kabel, reset „na sucho”). Jeżeli one nie pomogą – konieczna jest diagnostyka płyty zasilacza lub wymiana całego modułu.

Kluczowe punkty
• Sprawdź zasilanie w gniazdku i przewód.
• Spróbuj resetu: odłącz TV na ≥ 1 min, przytrzymaj przycisk POWER 30 s, podłącz ponownie.
• Jeśli dioda nadal martwa – otwarcie obudowy, kontrola bezpiecznika i pomiar napięć.
• Brak 3,3 V/5 V_STB = uszkodzony zasilacz; obecne 5 V, a TV martwy = uszkodzona płyta główna.

Szczegółowa analiza problemu

1. Teoretyczne podstawy
   Telewizory LCD/LED mają dwustopniowy zasilacz impulsowy: część standby pracuje 24 h i wytwarza niskie napięcie logiczne (3,3 V lub 5 V). Dopiero po otrzymaniu sygnału POWER-ON uruchamiany jest drugi etap (napięcia 12–24 V, LED-BL, audio). Brak diody = brak napięcia standby.

2. Sekwencja diagnostyczna
   2.1 Weryfikacja zewnętrzna (brak otwierania obudowy)
   • Inne urządzenie w to samo gniazdko → potwierdź 230 V.
   • Podłącz TV innym odłączanym kablem (⏚/IEC-C7 lub IEC-C13).
   • Sprawdź, czy TV ma sprzętowy wyłącznik sieciowy (niektóre Thomson, Philips) – ustaw na ON.
   • Reset soft-lock: wyciągnij wtyczkę 1 min, przycisk POWER 30 s.

   2.2 Inspekcja wewnętrzna (wymaga doświadczenia)
   OSTROŻNIE – kondensatory pierwotne mogą mieć > 300 V DC!
   • Zdejmij tylną pokrywę – zlokalizuj power board (przewód sieciowy wchodzi bezpośrednio).
   • Bezpiecznik T3.15 A lub 5 A/250 V – pomiar ciągłości; jeśli rozwarcie → znajdź przyczynę zwarcia.
   • Wizualnie: spuchnięte kondensatory, nadpalenia wokół MOSFET-ów, NTC, warystora.
   • Pomiary pod napięciem:
   – na kondensatorze głównym ≈ 320–330 V DC (potwierdza sprawny mostek).
   – na pinie STB w złączu do main board: 5 V lub 3,3 V.
   · 0 V → usterka przetwornicy standby (IC PWM, dioda Schottky, transformator).
   · 5 V obecne, LED nadal ciemna → zwarcie na main board; odłącz wtyk i zmierz ponownie.

3. Typowe scenariusze
   A. Przepalony bezpiecznik + zwarcie MOSFET → wymień MOSFET, driver, mostek, bezpiecznik.
   B. Spuchnięte kondensatory po wtórnej stronie → wymień na Low ESR 105 °C, ta sama pojemność i U.
   C. Usterka IC (np. STR-W6053, L6562, NCP1251) → wymiana układu lub cała płyta.
   D. Zwarcie na main board (regulator AMS1117, DC/DC) → wymiana płyty głównej.

4. Ekonomia naprawy
   • Bezpiecznik/kondensatory: 10–40 zł.
   • Nowa/serwisowana płyta zasilacza: 120–300 zł.
   • Płyta główna: 250–600 zł (zależnie od rozdzielczości i Smart-SoC).

Aktualne informacje i trendy

• Producenci przechodzą na zasilacze PFC + LLC z kontrolerami cyfrowymi (InnoSwitch-3, NCP1342). Są wydajniejsze, ale trudniejsze w naprawie „na elementach”.
• Coraz więcej TV ma zasilacz zintegrowany z main board (single board). W takim układzie przy braku LED wymienia się całą płytę.
• Na rynku dostępne są zamienniki power board „refurbished” – tańsze i ekologiczne, lecz trzeba sprawdzić numer PCB i wersję.

Wspierające wyjaśnienia i detale

• Mostek prostowniczy: cztery diody w jednej kostce; zwarcie objawia się przepaleniem bezpiecznika i zerową rezystancją AC-in ↔ (+) kondensatora.
• Warystor MOV chroni przed przepięciem; po przepięciu bywa zwęglony – TV martwy, bezpiecznik często cały.
• NTC-TH (termistor) ogranicza prąd rozruchowy; pęknięcie lub wylutowanie skutkuje brakiem zasilania.
• Jeżeli korzystasz z listwy przeciwprzepięciowej – sprawdź, czy jej zabezpieczenie (bezpiecznik/wyłącznik) nie zadziałało.

Aspekty etyczne i prawne

• Samodzielne otwarcie telewizora w okresie gwarancyjnym = utrata gwarancji.
• Zgodnie z dyrektywą WEEE zużytą płytę zasilacza należy oddać do punktu zbiórki e-odpadów.
• Nie wolno zastępować bezpiecznika drutem – grozi pożarem (PN-IEC 60335, PN-EN 60065).

Praktyczne wskazówki

1. Zanim otworzysz obudowę, zrób zdjęcie rozmieszczenia przewodów.
2. Użyj żarówki 60 W/230 V szeregowo z TV podczas pierwszego włączenia po naprawie – ograniczy skutki ewentualnego zwarcia.
3. Po wymianie kondensatorów sprawdź ESR miernikiem – tanie elementy niskiej jakości szybko puchną.
4. Jeśli nie masz oscyloskopu, do sprawdzenia pracy SMPS wystarczy multimetr (pomiar DC + tryb AC-RMS w linii STB).

Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe

• W przypadku burzy lub skoku napięcia uszkodzona może być także matryca LED (zwarcie), lecz przy braku diody jest to mało prawdopodobne.
• Niektóre modele Thomson/TCL mają osobny mini-zasilacz 5 V na małej płytce – sprawdź dokumentację serwisową.

Sugestie dalszych badań

• Zdobycie schematu serwisowego (np. przez elektrotanya.com) – ułatwi pomiar punktów testowych.
• Analiza logów I²C na main board (jeśli 5 V jest obecne, a TV nadal martwy).
• Test linii PWR-ON zasilacza oscyloskopem – czy mikrokontroler wysyła impuls po naciśnięciu POWER.
• Zbadanie jakości zasilania sieciowego w domu – częste przepięcia skracają żywotność zasilaczy.

Krótkie podsumowanie

Brak reakcji i zgaszona dioda wskazują niemal jednoznacznie na brak napięcia standby – winny bywa zasilacz lub przerwa w obwodzie 230 V. Po wykluczeniu prostych przyczyn (gniazdko, przewód, reset) należy:

1. skontrolować bezpiecznik i komponenty wejściowe,
2. zmierzyć 320 V na kondensatorze głównym,
3. sprawdzić, czy zasilacz generuje 5 V/3,3 V_STB.
   Brak napięcia → naprawa lub wymiana power board; obecne napięcie → uszkodzona płyta główna. Dla osób bez doświadczenia najbardziej opłacalna i bezpieczna jest wymiana całego modułu zasilacza lub oddanie TV do serwisu.