Nagłe wyłączenie TV, głośny szum, brak reakcji – diagnoza SMPS i mainboard LG, Samsung, Sony

Pytanie

Nagle wylaczenie ,szum glosny tv bez reakcji ponownego wlaczenia przez pilota dioda swieci bez reakcji

Odpowiedź Sztucznej Inteligencji

Bezpośrednia odpowiedź na pytanie

• Najbardziej prawdopodobna usterka to zasilacz impulsowy lub zwarcie w sekcji płyty głównej (często końcówka mocy audio lub przetwornice DC/DC). Dioda standby świeci, więc 5 V/3,3 V standby zwykle jest obecne, ale telewizor nie startuje w tryb pracy. Pilot niemal na pewno nie jest przyczyną.
• Jeśli „szum” był w głośnikach tuż przed zgaśnięciem, podejrzenie pada na sekcję audio lub spadek/stabilność napięć. Jeśli szum/buczenie dobiegało z wnętrza obudowy, podejrzany jest zasilacz (PFC/przetwornica główna/LED driver).

Kluczowe punkty:

• Zrób twardy reset zasilania i spróbuj włączyć TV fizycznym przyciskiem na obudowie.
• Jeśli brak reakcji, konieczna diagnostyka zasilacza (PSU) i płyty głównej: sprawdzenie STBY, PS-ON, napięć 12/24 V oraz sekcji audio.
• Dalsza praca wymaga ostrożności: w zasilaczu występuje do ~400 V DC.

Szczegółowa analiza problemu

• Objawy: nagłe wyłączenie + głośny szum + brak reakcji na pilota przy świecącej diodzie standby wskazują, że sekcja standby pracuje, ale po komendzie start zadziałało zabezpieczenie (protect) z powodu przeciążenia lub braku stabilnych napięć.
• Scenariusze (od najbardziej do mniej prawdopodobnych):
  • Zasilacz impulsowy (PSU): utrata filtracji (elektrolity), uszkodzenie sterownika PWM/MOSFET, uszkodzony PFC lub driver podświetlenia LED – PSU nie podaje głównych linii 12/24 V mimo obecnego STBY.
  • Płyta główna: zwarcie na liniach 12 V/5 V/3,3 V (często końcówka mocy audio, przetwornice buck), zawieszenie lub brak sygnału PS-ON do PSU.
  • Sekcja audio: zwarcie końcówki mocy (IC przy złączu głośników) – typowe: głośny szum/trzask i natychmiastowa blokada.
  • Podświetlenie LED: zwarcie/uszkodzenie ciągu LED powoduje przeciążenie LED drivera; PSU przechodzi w ochronę.

Teoretyczne podstawy:

• Start telewizora: STBY 3,3/5 V zasila MCU, który podaje PS-ON (zwykle 3,3 V) do PSU. PSU uruchamia linie główne (np. 12 V/24 V) oraz LED driver, a MCU podaje BL-ON/PWM. Każde zwarcie/przeciążenie powoduje wyłączenie (protect).

Praktyczne zastosowania:

• Weryfikacja obecności i stabilności STBY, obserwacja zmiany PS-ON, pomiar głównych szyn, lokalizacja zwarcia rezystancyjnie lub metodą odłączania obciążeń (głośniki, LED, main).

Aktualne informacje i trendy

• W nowszych TV PSU i LED driver są często na jednej płycie: awaria LED-ów potrafi wyłączyć cały zasilacz.
• Końcówki mocy audio w obudowach SMD (klasy D) przy przegrzaniu zwarciowo blokują 12 V – częsta usterka po głośnym „szumie”.
• Płyty główne z eMMC/flash: korupcja firmware’u bywa mylona z usterką PSU; jednak Twój objaw (głośny szum przed zgaśnięciem) częściej wskazuje stronę sprzętową niż sam soft.

Wspierające wyjaśnienia i detale

• Co oznacza świecąca dioda: działającą sekcję standby (zwykle 5 V). Brak reakcji na pilota przy świecącej diodzie oznacza, że albo MCU nie wydaje PS-ON (zawieszenie/wykryte zwarcie), albo PSU nie reaguje na PS-ON (usterka).
• Sygnały kontrolne:
  • STBY: 3,3/5 V – musi być stabilne.
  • PS-ON: ok. 3,3 V po próbie włączenia.
  • BL-ON: ok. 3–5 V po starcie.
• Typowe napięcia: 12 V (main, audio), 24 V (czasem dla LED), 1,0–1,2 V (rdzeń), 1,8 V, 3,3 V (logika).

Aspekty etyczne i prawne

• Bezpieczeństwo: w zasilaczu są niebezpieczne napięcia (do ~400 V DC). Jeśli nie masz doświadczenia, oddaj do serwisu.
• Gwarancja: rozbieranie może ją unieważnić. Utylizacja: uszkodzony TV traktuj jako e-odpad.

Praktyczne wskazówki

• Bezpieczne kroki użytkownika (bez otwierania):
  1. Odłącz z gniazdka na 10–15 min, naciśnij i przytrzymaj POWER na obudowie 30–60 s, podłącz ponownie i spróbuj włączyć fizycznym przyciskiem.
  2. Odłącz wszystkie urządzenia (HDMI/USB/optyk) i listwę – podłącz TV bezpośrednio do innego gniazdka.
  3. Wymień baterie w pilocie i sprawdź pilota kamerą telefonu (miganie IR).
  4. Obserwuj diodę: czy miga sekwencją (kody błędów).
• Kroki dla osoby z miernikiem:
  • Zmierz STBY na złączu PSU→MAIN (opis na PCB).
  • Podczas próby włączenia sprawdź czy PS-ON rośnie do ~3,3 V.
    • PS-ON jest, a brak 12/24 V → PSU/LED driver do naprawy.
    • PS-ON brak → płyta główna (sprawdź przetwornice 1,0–3,3 V, ewentualne zwarcia).
  • Odłącz głośniki i sprawdź, czy PSU wystartuje (wykluczenie zwarcia audio/speaker).
  • Odłącz przewód LED od PSU i sprawdź, czy 12 V pojawi się stabilnie (test LED drivera/łańcucha LED).
  • Szybki test zwarcia: rezystancja między 12 V a GND na płycie głównej; wartości <10 Ω często wskazują uszkodzony układ (np. audio).
• Orientacyjne koszty (USA):
  • Naprawa PSU/LED driver: 80–200 USD (części+robocizna).
  • Wymiana płyty głównej: 120–300 USD.
  • Końcówka mocy audio (część): 5–20 USD + robocizna.
  • Wymiana pasków LED: 80–180 USD.

Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe

• Bez modelu trudno wskazać konkretne punkty pomiarowe; różne marki mają różne kody błędów i topologie.
• Jednoczesne uszkodzenia (np. PSU i audio) są rzadsze, ale możliwe po przepięciu.
• Jeśli ekran mignie podświetleniem na ułamek sekundy – większe podejrzenie pada na LED/backlight.

Sugestie dalszych badań

• Podaj:
  • markę i dokładny model z tabliczki,
  • wiek telewizora,
  • czy „szum” był z głośników czy z wnętrza (buczenie),
  • czy dioda miga sekwencją (policz błyski).
• Na tej podstawie wskażę konkretne piny (STBY/PS-ON/BL-ON), typowe usterki dla danego chassis i plan pomiarów krok po kroku.

Krótkie podsumowanie

• Objawy wskazują na zadziałanie zabezpieczenia z powodu usterki zasilacza lub płyty głównej (często sekcja audio/LED). Zacznij od twardego resetu i próby włączenia przyciskiem na obudowie. Jeżeli brak reakcji – potrzebne są pomiary: STBY, PS-ON i linie 12/24 V oraz wykluczenie zwarcia audio/LED. Dla bezpieczeństwa – jeśli nie masz doświadczenia z zasilaczami impulsowymi – oddaj TV do serwisu. Proszę o model i odpowiedzi na pytania, przygotuję dokładną procedurę pod Twój telewizor.