Ulrich ED 24 – kapanie wody z dołu kotła podczas grzania CO, przyczyny i diagnostyka

Pytanie

Dlaczego z kotła URLICH ED 24 podczas grzania wody do co w dole zbiornika kapie woda

Odpowiedź Sztucznej Inteligencji

Bezpośrednia odpowiedź na pytanie

• Najczęstsze powody kapania „z dołu” kotła ULRICH ED 24 podczas grzania CO to: wzrost ciśnienia i otwieranie się zaworu bezpieczeństwa (często przez niesprawne naczynie przeponowe lub nieszczelny zawór napełniania), wyciek z dolnego zaworu spustowego/śrubunku, cofający się kondensat z zatkanego syfonu, albo nieszczelność wymiennika/zbiornika.
• Najpierw sprawdź manometr (ciśnienie zimne ok. 1,0–1,5 bar; zawór bezpieczeństwa zwykle otwiera się przy ~3 bar), skontroluj naczynie przeponowe i odprowadzenie kondensatu.

Kluczowe punkty:

• Jeśli kapie z rurki spustowej zaworu bezpieczeństwa – problem z ciśnieniem (naczynie przeponowe, zawór napełniania, zawór bezpieczeństwa).
• Jeśli kapie z syfonu/od kondensatu – zatkany lub zamarznięty odpływ.
• Jeśli kapie „spod obudowy” bez widocznego króćca – podejrzenie nieszczelności uszczelki, śrubunku, zaworu spustowego lub perforacji wymiennika/zbiornika.

Szczegółowa analiza problemu

• Rozszerzalność cieplna wody powoduje wzrost ciśnienia podczas grzania. Sprawne naczynie przeponowe (zbiornik wzbiorczy z membraną) kompensuje ten wzrost. Gdy membrana jest przebita lub brak poduszki powietrznej, ciśnienie rośnie do progu otwarcia zaworu bezpieczeństwa i woda zaczyna kapać zwykle „na dół” kotła (przez rurkę spustową).
• Nieszczelny zawór napełniania (by-pass z wodociągu) może stale „dolewać” wodę, powodując powolne podnoszenie ciśnienia i okresowe zrzuty na zaworze bezpieczeństwa.
• W kotłach kondensacyjnych (jeśli ED 24 jest wersją kondensacyjną) normalnie powstaje kondensat. Zatkany syfon/neutralizator lub źle poprowadzony wąż kondensatu powoduje cofanie wody i wykapywanie z dna obudowy.
• Dolne strefy kotła skupiają odprowadzenia: zawór spustowy, kondensat, śrubunki zasilania/powrotu CO. Każde z nich może „sączyć” przy wzroście temperatury (rozszerzalność materiałów, zużyte uszczelki).
• Najpoważniejszy scenariusz: korozja/perforacja wymiennika (CO lub zasobnika c.w.u., jeśli zintegrowany). Woda będzie kapać spod izolacji/obudowy; to zwykle kwalifikuje element do wymiany.

Praktyczna diagnostyka (krok po kroku):

1. Bezpieczeństwo: wyłącz zasilanie elektryczne kotła, zamknij dopływ gazu/paliwa; odczekaj aż ostygnie.
2. Manometr: zanotuj ciśnienie „na zimno” i podczas grzania.
   • OK: 1,0–1,5 bar na zimno; wzrost do ok. 1,8–2,2 bar na gorąco.
   • Jeśli rośnie do 2,8–3,0 bar → zawór bezpieczeństwa zrzuca wodę; sprawdź naczynie i zawór napełniania.
3. Źródło kapania: osusz dno kotła, podłóż ręcznik papierowy i obserwuj pierwszą kroplę:
   • Cienka rurka skierowana w dół/na bok → zawór bezpieczeństwa.
   • Przezroczysty wężyk/kolanko z syfonem → kondensat.
   • Króciec z sześciokątem na dole → zawór spustowy kotła.
   • „Spod blachy”, bez logicznego króćca → śrubunki/uszczelki wewnątrz albo wymiennik.
4. Naczynie przeponowe: przy ciśnieniu „0 bar” po spuszczeniu części wody sprawdź wentyl Schradera:
   • Zawilgocenie/woda z wentyla → pęknięta membrana (wymiana naczynia).
   • Zbyt niskie ciśnienie wstępne → dobij do ok. 0,8–1,0 bar (zwykle ~0,2 bar poniżej zimnego ciśnienia instalacji).
5. Zawór napełniania: upewnij się, że dźwignia/śrubka jest całkowicie zamknięta. Jeśli ciśnienie rośnie na postoju – zawór może przepuszczać; wymiana.
6. Kondensat: oczyść syfon (rozbierz, przepłucz), przedmuchaj wąż do kanalizacji; sprawdź spadki i brak zatorów/oblodzenia.
7. Zawór bezpieczeństwa: po jednorazowym zadziałaniu bywa, że „przepuszcza” przez osad na gnieździe – często wymaga wymiany.
8. Charakter wody:
   • Klarowna, bezbarwna, pH kwaśne → kondensat.
   • Ciemna, zabarwiona/inhibitor → woda z CO.
   • Klarowna jak wodociągowa i wyciek stały → możliwa perforacja zasobnika c.w.u. lub przeciek na wymienniku płytowym (przedostawanie się wody wodociągowej do CO i wzrost ciśnienia).

Aktualne informacje i trendy

• W praktyce serwisowej najczęściej winne są: naczynie przeponowe (utrata ciśnienia/pęknięta membrana), zawór bezpieczeństwa po zadziałaniu, zawór napełniania przepuszczający oraz zablokowany odpływ kondensatu.
• Rekomendowane jest coroczne sprawdzenie ciśnienia wstępnego naczynia i drożności syfonu kondensatu podczas przeglądu sezonowego.
• Coraz częściej stosuje się neutralizatory kondensatu – ich złoże wymaga okresowej wymiany, bo zamulone potrafią blokować odpływ.

Wspierające wyjaśnienia i detale

• Dlaczego „kapie tylko przy grzaniu”: to moment największego ciśnienia i największych odkształceń termicznych połączeń, więc najsłabsze punkty „puszczają”.
• Zawór bezpieczeństwa zwykle ma nastawę 3 bar – jeśli układ osiąga te wartości, nawet sprawny zawór będzie spuszczał wodę.
• Zawór napełniania bywa małym zaworkiem iglicowym lub dźwignią – najmniejsze zabrudzenie iglicy wystarczy, by „podlewał” instalację.

Aspekty etyczne i prawne

• Nie wolno zaślepiać/skręcać odpływu z zaworu bezpieczeństwa. To element ochronny – jego blokada jest niebezpieczna.
• Odpływ kondensatu powinien być wprowadzony zgodnie z lokalnymi przepisami do kanalizacji; w razie braku kanalizacji wymagany jest właściwy sposób utylizacji/neutralizacji.
• Prace przy gazie/paliwie i ingerencje w elementy zabezpieczeń powinien wykonywać uprawniony serwis.

Praktyczne wskazówki

• Szybki test naczynia: jeśli po dopompowaniu powietrza do naczynia (przy „0 bar” po stronie wodnej) objawy ustępują – to był główny winowajca.
• Marker kapilar: opaski zaciskowe/trytytki na podejrzanych wylotach pokażą ślad kropli i źródło wycieku.
• Jeżeli ciśnienie CO rośnie samoistnie przy zimnym kotle, zamknij na kilka godzin zawory odcinające wodę wodociągową do kotła – jeśli wzrost ustaje, szukaj nieszczelności zaworu napełniania lub przecieku przez wymiennik płytowy (mieszanie c.w.u.→CO).

Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe

• Brak jednoznacznej informacji, czy ED 24 ma wbudowany zasobnik c.w.u. Jeśli tak – należy uwzględnić kontrolę anody i ewentualnej perforacji zbiornika.
• Jeżeli wyciek jest ciągły i niezależny od pracy, a woda wydostaje się „spod izolacji” – bardzo prawdopodobna nieszczelność wymiennika/zbiornika (naprawa zwykle nieopłacalna).

Sugestie dalszych badań

• Zdjęcie miejsca kapania (detal dolnej części kotła) oraz wskazania manometru: „na zimno” i „na gorąco”.
• Informacja, czy kocioł jest kondensacyjny i czy odpływ kondensatu jest drożny.
• Kiedy ostatnio było kontrolowane ciśnienie w naczyniu przeponowym i wymieniany zawór bezpieczeństwa.

Krótkie podsumowanie

• 4 najczęstsze źródła kapania „z dołu” przy grzaniu: zawór bezpieczeństwa (skutek nadciśnienia), naczynie przeponowe (utrata poduszki), zawór napełniania (przepuszcza) oraz kondensat (zatkany odpływ).
• Zacznij od pomiaru ciśnienia i identyfikacji miejsca wycieku; sprawdź naczynie, zawór napełniania, zawór bezpieczeństwa i syfon kondensatu. W przypadku podejrzenia perforacji – wzywaj serwis i rozważ wymianę elementu.
• Jeśli podasz, skąd dokładnie kapie (rurka bezpieczeństwa, syfon, spód obudowy) i jakie są wartości ciśnienia, doprecyzuję dalsze kroki.