Zapalniczka plazmowa – diody świecą, brak łuku, nie włącza się – diagnostyka i naprawa

Pytanie

Zapalniczka plazmowa, diody swieca , nie włącza sie

Odpowiedź Sztucznej Inteligencji

Bezpośrednia odpowiedź na pytanie

• Diody świecą, więc niskonapięciowa część zasilania działa, ale układ generujący wysokie napięcie/łuk nie startuje. Najczęstsze przyczyny: rozładowany lub zużyty akumulator (spadek pod obciążeniem), niesprawny czujnik pokrywy/przycisk, zabrudzone/zwilżone elektrody lub usterka przetwornicy HV (MOSFET/transformator).
• Kluczowe kroki: sprawdź napięcie akumulatora pod obciążeniem, działanie mikroprzełącznika i czujnika pokrywy (reed/Hall), wyczyść i ustaw odstęp elektrod, zmierz prąd podczas próby zapłonu; jeśli brak skoku prądu – diagnostyka przetwornicy (MOSFET, transformator, luty).

Szczegółowa analiza problemu

• Budowa typowej zapalniczki plazmowej:
  • Ogniwo Li‑Ion 1S (3,0–4,2 V) → ładowarka/ochrona (zwykle mały układ SOT-23/SOP) → logika/MCU i blokady bezpieczeństwa (czujnik pokrywy, timer) → sterownik mocy (MOSFET/BJT) → przetwornica HV (najczęściej flyback lub samowzbudny blokujący 10–60 kHz) → transformator HV → elektrody (czasem kaskada diod).
• Typowe scenariusze, gdy LED-y świecą, a łuku brak:
  1. Akumulator ma napięcie spoczynkowe „OK”, ale pod obciążeniem zapada się (wysoka rezystancja wewnętrzna po zużyciu/zimnie). Przetwornica wymaga impulsowo >1 A; LED-y biorą dziesiątki mA i mogą świecić mimo, że HV nie ruszy.
  2. Nie działa ścieżka „zezwolenia”: mikroprzycisk, czujnik pokrywy (reed/Hall + magnes w klapce), czasowy lockout w MCU. Wtedy wskazanie LED działa, ale bramka MOSFET-a nie dostaje sterowania.
  3. Część mocy uszkodzona: przebity/otwarty MOSFET, przerwa uzwojenia pierwotnego transformatora, zimny lut, spalone małe kondensatory w pierwotnym. Objaw: brak „piszczenia”/świstu przetwornicy i brak skoku prądu.
  4. Elektrody: zabrudzenie, wilgoć, zbyt duży odstęp (po upadku), mikrozwarcie sadzą. Przetwornica wchodzi w ograniczenie, MCU odcina wyjście.
• Co sprawdzić i jak:
  • Akumulator:
    • Pomiar bez obciążenia i w momencie próby zapłonu. Jeśli podczas przycisku spada <3,3–3,4 V – doładować/wymienić. Stare ogniwa 200–500 mAh często „siadają” mimo pełnych LED.
  • Prąd całego urządzenia:
    • Włącz szeregowo amperomierz albo zasilacz laboratoryjny 4,0–4,2 V z limitem 2 A. Naciśnij „zapłon”.
      • Brak skoku powyżej ~0,5–1,5 A → nie startuje sterowanie/moc (przycisk/czujnik/MOSFET).
      • Jest skok, ale brak łuku → elektrody/transformator/wyjście HV.
  • Przycisk i czujnik pokrywy:
    • Sprawdź mikroprzycisk miernikiem (ciągłość po wciśnięciu).
    • Przy otwartej pokrywie przyłóż mały magnes do miejsca czujnika – jeśli wtedy zaskoczy, winny jest magnes/pozycja klapki lub sam czujnik reed/Hall.
  • Elektrody:
    • Oczyść alkoholem izopropylowym, wysusz. Ustaw szczelinę typowo 0,5–2 mm. Zbyt duża przerwa uniemożliwi zapłon.
  • Przetwornica HV:
    • Słuch: przy próbie zapłonu zwykle słychać wysoki pisk. Cisza + brak poboru → sterowanie/MOSFET; pisk + brak łuku → tor wyjściowy/elektrody.
    • Transformator: pierwotne ma zwykle kilka omów; przerwa = uszkodzenie.
    • MOSFET: wylutuj/sprawdź w trybie diody (brak zwarcia D‑S, prawidłowa dioda wewnętrzna).
    • Obejrzyj luty pod lupą; ciemne punkty/wypalenia często zdradzają miejsce usterki.

Aktualne informacje i trendy

• Z doświadczeń użytkowników i opisów producentów najczęstsze powody „świecą LED-y, brak łuku” to: rozładowane/zużyte ogniwo, zabrudzone/wilgotne elektrody, uszkodzenie elementu mocy/cewki oraz mechaniczne problemy z przyciskiem/czujnikiem pokrywy. Coraz częściej stosuje się czujniki Halla zamiast reed oraz blokady programowe (auto-off po ~7–10 s).
• Większość nowych modeli ma USB‑C, ale nadal pracują z prostym 5 V bez negocjacji – ładowanie 0,2–0,5 A. Ogniwa o małej pojemności szybciej tracą zdolność do oddania prądu szczytowego.

Wspierające wyjaśnienia i detale

• Dlaczego LED-y mogą świecić, a HV nie: wskaźnik LED/MCU działa już przy prądach dziesiątek mA; start przetwornicy wymaga chwilowo wielokrotnie więcej. Wysoka rezystancja wewnętrzna starego ogniwa powoduje zapad napięcia i „reset”.
• Czujnik pokrywy: magnes w klapce i czujnik na PCB uniemożliwiają włączenie łuku przy zamkniętej pokrywie; rozkalibrowanie po upadku to częsta przyczyna.

Aspekty etyczne i prawne

• Praca przy HV i ogniwach Li‑Ion wymaga ostrożności:
  • Zawsze odłącz ogniwo przed lutowaniem; nie zwieraj elektrod łuku.
  • Nie modyfikuj/omijaj blokad bezpieczeństwa – ryzyko poparzeń/pożaru.
  • Zużyte ogniwo oddaj do punktu zbiórki baterii; nie wyrzucaj do odpadów zmieszanych.

Praktyczne wskazówki

• „Szybka ścieżka 10 minut”:
  1. Naładuj 30–60 min, spróbuj na kablu.
  2. Oczyść/wysusz elektrody, ustaw szczelinę ~1 mm.
  3. Test czujnika pokrywy magnesem.
  4. Zasilacz 4,0 V z limitem 2 A: obserwuj prąd i słuch.
  5. Jeśli brak startu: rozbierz, sprawdź mikroprzycisk i luty; pomiar MOSFET i ciągłość transformatora.
• Części zamienne:
  • Ogniwo Li‑Po 3,7 V 200–500 mAh (format 40xx/50xx/60xx), MOSFET SOT‑23 (np. AO3400/AO3418 – zamienniki o niskim Rds(on)), mikroprzełącznik tact 4×4/6×6 mm.
• Po naprawie: test ciągły 3–5 cykli po 7 s; obudowę składaj tak, by magnes w klapce trafiał w czujnik.

Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe

• Bez oscyloskopu nie zweryfikujesz kształtu sterowania bramki – opieramy się na prądzie całkowitym, dźwięku i ciągłościach.
• Niektóre modele mają zalane żywicą moduły HV – naprawa ogranicza się do wymiany całego modułu/urządzenia.

Sugestie dalszych badań

• Jeśli podasz model/zdjęcia PCB (strona elementów i luty), wskażę punkty pomiarowe i konkretne zamienniki elementów.
• Możesz też zmierzyć: napięcie akumulatora bez obciążenia i podczas startu, prąd szczytowy z zasilacza, rezystancję pierwotnego transformatora.

Krótkie podsumowanie

• Najpierw wyklucz prostoty: akumulator (spadek pod obciążeniem), czujnik pokrywy/przycisk, elektrody (czystość/odstęp).
• Jeśli to nie pomoże, przejdź do toru mocy: MOSFET, transformator, luty.
• Działaj bezpiecznie – HV i Li‑Ion potrafią być niebezpieczne.
• Daj znać, jakie masz wyniki z: napięcia pod obciążeniem, prądu startu i testu czujnika – poprowadzę Cię dalej krok po kroku.